Устройство многослойной стены кирпич

Как выполняется и какая цена кладки перегородок из кирпича за м2?

Кирпич универсален, может использоваться для перегородок любых зданий, не важно из чего построены несущие стены. По статистике, этот строительный материал выбирают чаще других, из-за полезных свойств и преимуществ.

Единственный нюанс: строительство кирпичных перегородок внутри здания возможно только при наличии устойчивого фундамента, который способен выдержать вес такой конструкции.

Разберемся, в чем плюсы межкомнатных перегородок из кирпича, как их правильно возводить и чем руководствоваться в процессе кладки.

Что такое внутренняя кирпичная стена, ее особенности и функциональное назначение

Стационарные межкомнатные перегородки внутри дома используются для зонирования помещения, они разделяют комнаты и возводятся как на этапе строительства, так и после его завершения.

Конструкции из кирпича создать собственными руками не так сложно, они обладают абсолютной прочностью, выдерживают навесную мебель и технику.

В чем отличие межкомнатной стены от несущей:

Она имеет второстепенное значение, не принимает на себя весь вес здания, только небольшую его часть, если упирается в перекрытие.

Назначение перегородок внутри дома:

• максимально сохранять свободную площадь в помещении;
• выдерживать навесные полки, технику, шкафчики и пр.;
• иметь эстетичный внешний вид, украшать дом внутри;
• создать возможность для уединения обитателям дома;
• обеспечить шумоизоляцию и комфортное проживание;
• разделять территория на функциональные зоны.

Кирпич, как материал с высокой плотностью, хорошими теплоизоляционными свойствами, соответствует всем необходимым требованиям.

Требования по СНиП и СП

Технические требования регламентирует СНиП 3.03.01-87 п. 7:

1. Толщина вертикальных швов не должна превышать 10 мм, горизонтальных – 12 мм, максимальное отклонение ±3 мм (подробности описаны в СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»).
2. Толщина конструкции, ширина проемов и ширина простенков не могут отклоняться от заданных параметров более чем на ±15 мм.
3. Смещение от разбивочных осей, отклонение кладки по вертикали в пределах одного этажа, неровности по двухметровой рейке допускается не более чем на 10 мм.
4. Горизонтальная кладка не может отклоняться более чем на 15 мм.
5. Ослаблять стены бороздами, нишами и отверстиями, которые не являются частью проекта запрещено.

Не рекомендуется строить в день более 1,6 м стены, иначе раствор не успеет застыть и образовать необходимую толщину.

Общие требования по СНиП, которыми руководствуются при строительстве перегородок:

• швы от предыдущего ряда не должны совпадать со швами следующего, перевязка – необходимое условие для формирования прочной конструкции;
• проводится разметка положения будущего строительного элемента, сначала на несущей стене, после на горизонтальной плоскости с помощью причальных маячков и отвесов, базовая кладка должна максимально примыкать к перегородке и иметь под собой фундамент;
• первый ряд требует особого внимания при кладке, необходимо сверить строго геометрию, по нему будет складываться остальная стена;
• первый слой бетонной стяжки армируется сеткой;
• по ходу работ контроль отклонений делается с помощью отвеса и деревянной рейки;
• для образования проема создают перемычку из бетонного блока или металла, ее высота должна совпадать с высотой рядов, порядовка над проемом не должна прерываться или нарушаться;
• между потолком и конечным рядом перегородки оставляют компенсационный шов толщиной 2 см, внутрь укладывают войлочный материал, после, стена и потолок заштукатуриваются;
• финишный ряд составляет бой из кирпича, для прочности требуется установить опалубку из фанеры, если осколки мелкие.

Для перегородок используют кладку в 1 или в ½ кирпича. Толщина стены в этом случае 25 или 12 см (120 мм). Для экономии материала и площади чаще используют второй вариант. Если помещение просторное и требуется лучшая звукоизоляция – применяют кладку в 1 кирпич.

Нюансы соединения перегородок с несущими стенами:

1. Если место расположения межкомнатной стены известно заранее, при строительстве несущей стены в швы закладываются куски армированной сетки, либо металлические гибкие связи.
2. Если заранее о перегородке не было известно, в несущей стене просверливают штробы для арматуры в швах (глубина 5 см), через каждые 4 ряда, укладывают внутрь штыри с раствором, оставшаяся часть размещается в швах перегородки по ходу поднятия кладки.

Между основной стеной и межкомнатной также кладется раствор для плотного соединения элементов.

Требования к кирпичу

Для строительства стен внутри здания применяют красный керамический кирпич или белый силикатный. Правила выбора регламентируются ГОСТами 530-95, 7484-78, 379-95.

Основные требования:

• марка кирпича не менее М100, так как стена не подвергается сильному давлению, помимо собственного веса;
• показатель морозостойкости F не имеет значения, перегородка не граничит с улицей;
• полнотелый кирпич используют для влажных помещений (кухни, сауны, ванной комнаты и пр.), для остальных подойдет облегченный пустотелый вариант, он хорошо сохраняет тепло.

Рекомендуется выбирать размер кирпича идентичный тому, из которого создана черновая кладка несущей стены, чтобы соединение гибкими связями прошло удачно.

Если кладка позже не будет закрываться штукатуркой и прочими отделочными материалами, выбирают облицовочный кирпич. Силикатный кирпич тяжелее керамического примерно на 0,5 кг. Если черновая кладка выполнена из красного материала, рекомендуется продолжать работу им же.

Необходимые материалы и инструменты для строительства

Для создания перегородки из кирпича понадобятся:

• кельма;
• маячки;
• нить;
• строительный уровень;
• линейка 2 м, строительный карандаш, отвес;
• двусторонний молоток;
• лопатка;
• емкость для раствора;
• бетономешалка;
• цементная смесь;
• песок;
• вода;
• арматура или сетка.

При расчете количества кирпича необходимо добавить 5% на случай боя. Раствор заранее не готовят, только немного для текущей работы, иначе он застынет в процессе кладки до попадания на стену.

Этапы работ

Стандартная ширина перегородки – в полкирпича. Если требуется особая прочность в этой части здания (например, для установки тяжелой навесной кухни), допускается формировать стену в 1 кирпич.

Тип кладки можно выбирать любой, какой удобнее и быстрее возводить, с учетом расхождения швов (в двух рядах подряд швы в одном месте находиться не могут).

Подготовка основания

Так как кирпичная перегородка одна из самых тяжелых, под ней обязательно должно быть твердое основание. Идеальный вариант – монолитная бетонная плита. Но в целях экономии времени и бюджета, многие владельцы домов строят ленточный, а точное положение перегородок становится известно ближе к окончанию строительства.

Этапы работы:

1. Нанести разметку на участок, проверить прямые углы.
2. Выкопать траншею глубиной до 40 см, утрамбовать дно, насыпать мокрый песок 10 см, еще раз утрамбовать.
3. Построить опалубку.
4. Проложить слой рулонной гидроизоляции.
5. Залить форму бетоном.

Обязательно дождаться полного высыхания бетонной смеси, средний срок 1 месяц. После опалубку можно снять. Ширина ленты должна быть больше на 5 см толщины будущей перегородки.

Если межкомнатная стена ставится на уже имеющемся полу, он должен быть прочным, из бетона. Между первым рядом кладки и полом укладывают слой рулонной гидроизоляции. Если пол деревянный, его нужно разобрать и установить фундамент под межкомнатную стену.

Разметка

Место размещения перегородки указывают в проекте. После того, как оно определено с помощью отвеса и линейки проводится горизонтальная линия по несущей стене на месте соединения.

Далее отмеряется длина стены и на точке, где она заканчивается, устанавливают маячок. Натягивают причалку, которая повторяет форму будущей перегородки. Метки нельзя двигать или стирать.

На полу проводят линию и параллельно ей еще одну на расстоянии равной толщине кладки. На несущей стене также должно остаться 2 параллельных линии, повторяющих толщину будущей перегородки.

Если межкомнатная стена опирается на 2 противоположных поверхности, разметка повторяется на обеих. С помощью рулетки и деревянного треугольника устанавливается точная геометрия будущей конструкции. Если в перегородке предусмотрен дверной проем, он должен быть обозначен разметкой.

Раствор

Есть несколько типов растворов:

1. Цемент+песок. Изготавливается в пропорции 1:3, вода добавляется до нужной консистенции (вязкой, не текучей). Рекомендуется брать цемент марки М300 и выше. Самый стандартный и популярный вариант, универсальный, подходит для любых помещений.
2. Цемент+глина. Применяется для «мокрых» комнат, имеет высокую эластичность, хорошо переносит влажность.
3. Цемент+известь. Можно использовать исключительно в сухих помещениях, отлично подходит для силикатного кирпича.

В продаже есть готовые смеси для кирпичной кладки, их удобнее использовать, раствор получается качественнее.

Укрепление конструкции

Армирование требуется в следующих случаях:

• высота перегородки более 3 м при толщине 25 см;
• высота более 1,8 м при толщине 12 см;
• высота более 0,9 м при толщине 9 см;
• длина более 5 м.

Также необходимо укреплять место соединения стен и основание перегородки с помощью гибких связей или стержней арматуры.

Процесс возведения

Рассмотрим стандартную кладку в ½ кирпича. В этом случае материал укладывается ложковой частью на лицевую сторону.

Процесс:

1. Первый ряд выкладывается на армированный раствор. Выбирают цельный материал, это важно, если планируется дверной проем в стене.
2. Следующий слой раствора 9-11 мм. Поверх него следующий ряд кладки, рекомендуется начинать от торца перегородки и места соединения со стеной.

Например, у несущей стены закладывается 4 ряда с учетом порядовки, проверяется соответствие углов, отсутствие отклонений.

Перегородку следует поднимать постепенно, чтобы раствор успел схватиться. Если выложить всю стену сразу, под тяжестью она может поехать и разрушиться.

Возможные ошибки и их последствия

Что нужно учесть:

1. При формировании дверного проема нужно учитывать не только размеры дверного полотна. Необходимо помнить о толщине напольного покрытия, присутствии пенного шва, учитывать габариты коробки. Универсальная формула: к ширине дверного проема прибавляется 10 см, к высоте 7 см
2. Отсутствие связи между перегородкой и несущей стеной. Этот этап обязателен при монтаже, чтобы конструкция могла стоять десятилетиями и не разрушилась под тяжестью установленной техники или мебели.
3. Если перегородка устанавливается на стяжку, внутри нее может находиться утеплитель или проходить коммуникации, которые ослабят основание. Рекомендуется предварительно сформировать штробу и ставить перегородку в нее. При формировании штробы нужно убедиться в отсутствии скрытых коммуникаций на месте, где планируется снимать слой стяжки, чтобы избежать их повреждения.
4. Отсутствие слоя гидроизоляции в основании. Этот элемент обязателен, особенно на первых этажах и при формировании стен в ванной комнате, сауне, на кухне. Если строится стена для парильной зоны, прокладывается слой пароизоляции. В противном случае стена будет разрушаться быстрее, стройматериал пересохнет и образуется трещина.
5. После того, как перегородка будет готова, с отделкой рекомендуется повременить. Стена должна полностью просохнуть и дать усадку. Достаточно переждать 2-3 дня.

Плюсы и минусы использования кирпича

Преимущества кирпичной кладки:

• хорошие теплоизоляционные свойства;
• звукоизоляция;
• прочность материала, долговечность;
• способность выдержать большие нагрузки (подвесную мебель и технику);
• форма перегородки может быть любой, в том числе закругленной.

Недостатки:

• процесс возведения долгий и трудоемкий;
• дорогостоящий материал требует не менее затратной последующей отделки (оштукатуривания, возможно утепления);
• работа грязная, если перепланировка проводится в отремонтированном помещении, часть отделочных материалов неизбежно пострадают.

Стоимость за 1 кв.м

Стоимость работ зависит от объема и сложности, формы перегородок, материала из которого изготавливается конструкция. Так как кладка простая, цена на нее значительно ниже, чем на строительство несущих стен из кирпича.

Средняя цена работы по строительству перегородок из кирпича:

Заключение

Строительство кирпичных перегородок дело хлопотное, но популярное, благодаря физическим свойствам материала. Кирпич выдерживает большие нагрузки, не боится влаги, изменения температуры и пара (при должной защите). Используется как при частном строительстве, так в многоквартирных домах и в помещениях хозяйственного назначения.

Устройство трехслойной каменной стены

Устройство и свойства трехслойной каменной стены с кирпичной облицовкой

При строительстве загородных домов достаточно часто используется технология с конструкцией трехслойной стены. Называется данная технология так потому, что в своей конструкции имеет три слоя, а именно: несущая стена, утеплитель, облицовочная кирпичная кладка.

В таком варианте исполнения, несущая стена играет роль силового каркаса и на нее приходится вся основная нагрузка. Несущая стена может быть выполнена из того же кирпича, либо бетонных блоков. Утеплитель, который закрепляется на этой стене, соответственно должен обеспечивать ее теплоизоляцию. Кирпичная облицовка, в свою очередь, призвана служить не только красивым декоративным покрытием, но и должна защитить слой утеплителя от негативного влияния на него окружающей среды.

Однако не стоит забывать о том что, как и любая другая, технология строительства многослойной стены имеет как преимущества, так и недостатки. А именно:

• Утеплитель имеет более короткий срок службы в сравнении с материалом несущей стены.
• Утеплитель может выделять вредные вещества.
• Полимерные утеплители подвержены горению.
• Необходимо защищать стены от влаги и продувания путем использования паронепроницаемых, ветрозащитных, гидроизоляционных покрытий и обустройством специальных вентилируемых зазоров.

Как правило, несущая стена, при строительстве стены трехслойной, возводится из кирпича или же бетонных блоков, плотность которых должна составлять не менее чем 700 кг/м3. Толщина данной стены должна быть от 200-600 мм. При строительстве зданий в один этаж, толщина стены может быть значительно снижена и составлять 200-250 мм. Надо сказать, что для зданий в 2-3 этажа будет достаточно кладки с толщиной около 350 мм.

Как правило, для утепления трехслойной стены применяются плиты из минеральной ваты. Так же могут применятся листы вспененных полимеров, то есть ЭППС, ППС, ПСБ. Какой должна быть толщина слоя утеплителя, конечно же, следует определять в зависимости от того, в каком климатическом регионе страны планируется стройка. Плиты из минеральной ваты можно фиксировать на несущую стену с обустройством при этом специального воздушного зазора, который должен проходить между облицовочной стеной, но можно обойтись и без такового зазора. Надо сказать, в холодное время, внутри конструкции трехслойной стены, почти неизбежно, в утеплителе образуется конденсат. Для разных регионов страны его количество может быть различно, но во всех случаях оно в принципе не превышает норм установленных СНиП.

Влага не копится внутри конструкции стены и полностью высыхает за летний период. Однако хоть цикл года в теплоизоляционном материале и не происходит накопления влаги, но при вариантах, когда облицовка стены кладется из кирпича и при этом не делается вентилируемый зазор, то при резком наступлении холодов влага может замерзая превращаться в лед.

В первую очередь, при таком варианте развития событий, значительно снижаются защитные свойства теплоизоляционного материала, а это увеличивает финансовые расходы, которые будут потрачены на отопление дома. Более того внутри утеплителя при замерзании воды образуется лед, который его разрушает — утеплитель просто осыпается. Как вы понимаете, произвести замену теплоизоляционного материала, который закрыт облицовочной стенной, достаточно проблематично. Долговечней, конечно же, являются гидрофобизированные минераловатные плиты но, как известно такие плиты обойдутся покупателю дороже, так как имеют более высокую стоимость.

Если правильно обеспечить вентилирование утеплителя, то можно значительно сократить или же и вовсе избавится от конденсата. Можно так же пойти не много другим путем и попробовать добиться этого путем повышения сопротивления паропроницаемости несущих стен здания. Чтобы этого добиться, необходимо закрыть пароизоляционной пленкой поверхность несущей стены. Можно так же использовать для этих целей теплоизоляционные плиты с пароизоляцией, которая уже нанесена на их поверхность.

При выборе для утепления стены таких плит, сторона, которая покрыта пароизоляционным слоем, обязана располагаться к стене. Надо сказать, что обработка стен паронепроницаемыми материалами, делает микроклимат помещений дома хуже. Если же все-таки говорить про обустройство вентилируемого зазора, то он не только усложняет, но так же и делает конструкцию стены более дорогой в финансовом плане. Поэтому выбирать лучший и более приемлемый вариант утепления, конечно же, вам, однако отнеситесь к этому моменту тщательным образом.

В стенах зданий, внутри которых обустроен вентилируемый зазор, в качестве теплоизоляции используют минеральные плиты, плотность которых составляет 30-40 кг/м3. Такие плиты должны иметь сторону с ветроизоляционным покрытием. В принципе, можно использовать плиты и без защиты от ветра, однако тогда придется предусмотреть какое-то ветрозащитное покрытие.

Внутри стен дома без обустроенного вентзазора, применяются в качестве утеплителя плиты, плотность которых составляет 40-75 кг/м3. Минеральные плиты в таких конструкциях стен устанавливаются вертикально между несущей и облицовочной стенами. Опорными элементами для плит должны служить специальные крепления, которые предусмотрены для фиксирования облицовки к несущей стене здания — арматурная сетка, а так же гибкие связи.

Внутри стен дома, в которых обустроен вентилируемый зазор, теплоизоляционный материал, ровно и как ветрозащитное покрытие, должен крепиться к несущей стене здания при помощи дюбелей с расчетом от 8 до 12 штук на квадратный метр поверхности. Дюбеля при этом должны заглубляться в бетон на глубину 35-50 мм. в бетонную стену и не менее 50 мм. в стену из кирпича. В пустотный кирпич и легкобетонные блоки, дюбели углубляются не менее чем на 90 мм.

Жесткие плиты, которые состоят из вспененных полимеров, необходимо располагать в конструкции стены без зазора. Как известно, такие плиты имеют огромное сопротивление к паропроницаемости. Для сравнения этих показателей стоит привести следующий пример: теплоизоляционный материал из пенополистирола имеет сопротивление, которое до 20 раз превышает сопротивление кирпичной стены одинаковой с ним толщины. Поэтому, если утеплитель грамотно уложен, то он является паронепроницаемой преградой и пар, собирающийся внутри помещения, ни при каких условиях не достигнет наружной стороны утеплителя. Толщину утеплителя, так же нужно выбирать очень тщательно. Учтите, что температура его внутренней стороны должна быть всегда чуть выше точки росы. В таком случае на ней не произойдет конденсации пара.

При утеплении деревянных, газобетонных, керамзитобетонных стен, необходимо на их внутренней стороне устроить слой пароизоляции. Дело в том, что внутри стен домов, которые состоят из данного вида строительных материалов, создаются такие условия, что на стыках соединения газобетона с утеплителем из пенополистирола, температура опускается до точки росы, а это неизбежно приводит к образованию пара на их границе. Чтобы это исключить, необходимо грамотное обустройство пароизоляции.

Выбор облицовки стены кирпичом, выгодно в первую очередь в том плане, что такой вид облицовки является самым долговечным. При облицовке дома специальным лицевым кирпичом, она становится еще и достаточно декоративной и весьма эстетичной.

Если говорить о недостатках, то следует выделить большой вес и сравнительно высокую стоимость материалов. Так же стоит обозначить сложность и дороговизну демонтажа облицовки этого вида в случае замены утеплителя. Поэтому при выборе облицовки из кирпича, необходимо заранее позаботится о приобретении долговечных утеплителей и произвести их грамотную установку внутри стены, обеспечив им длительную работу без замены. То есть, обеспечив в стене как можно меньше конденсата или исключив его вовсе.

Кладка кирпичной облицовочной стены, должна связываться специальной и защищенной от коррозии арматурной сеткой непосредственно с самой несущей кладкой. Так же можно выполнить такую связь при помощи специальных гибких связей. По вертикали такие связи, либо же арматурную сетку, необходимо располагать, обеспечив шаг около 500-600 мм. По горизонтали — 500 мм. На 1 квадратный метр стены должно уходить не менее 4 связей. А на углах строения, а так же по периметрам как дверных, так и оконных проемов около 6-8 штук.

Кладку кирпичной облицовки необходимо продольно армировать при помощи кладочной сетки. Шаг по вертикали должен составлять не более 1200 мм. Кладочная сетка при этом должна заводиться в швы кладки несущей стены. Чтобы обеспечить вентиляцию воздушного зазора, в самом нижнем ряду облицовочной кладки необходимо выполнить специальные продухи. Расчет продух производится по следующему принципу: 75 см2 на каждые 20 м2 поверхности стены. Чтобы выполнить нижние продухи, можно использовать обычный щелевой кирпич, положив его ребром, чтобы воздух проникал через щели в кирпиче. Верхние же продухи должны быть предусмотрены в карнизной части.

Конструкции многослойных наружных стен

В статье рассмотрим из каких материалов следует выполнить конструкции наружных многослойных и однослойных стен дома. Наружные стены являются одним из важнейших конструктивных элементов дома.Существуют разные типы конструкций наружных стен – однослойные, двухслойные и трехслойные.

Почти 20-30% тепла уходит через наружные стены, поэтому особое внимание следует уделить теплоизоляции стен. Коэффициент теплопередачи наружных конструкций (чем он меньше, тем стена теплее) определяет, будет ли тепло в доме. Высокий параметр теплопередачи можно получить, возводя как однослойные, так и двухслойные наружные стены, а также трехслойные – достаточно выбрать качественный утеплитель для строительства дома. Качество утеплителя определяется показателем его плотности.

Как выбрать многослойную наружную стену для дома?

Подбирая материалы для стен – в зависимости от того, будет ли состоять из одного или нескольких конструкционных слоев – следует руководствоваться различными параметрами. Если планируете делать наружные стены однослойными, теплоизоляционный материал, из которого они должны быть изготовлены – играет одну из ключевых ролей в создании комфорта в вашем доме. Сохранение тепла в многослойных стенах, определяется толщиной и плотностью изоляции – поэтому при выборе материала для стен стоит сосредоточиться на долговечности, энергоеффективности и экологичности материала.

Однослойные стены – как достичь тепла в доме?

Конструкция однослойной стены относительно проста – она ​​состоит из одного слоя каменной или кирпичной стены и отделочного слоя (штукатурка, сайдинга, краска или облицовки плиткой). Несущий слой выполняет одновременно изолирующую и защитную функцию. Однослойные стены быстро возводимые конструкции, так как не требуют затрат по утеплению стен. Но для реализации однослойных стен требуются знания и навыки строительных работа, что не менее важно следует соблюсти все правила по ведению кладки и не экономить на растворе. Неточности в конструкции стен могут привести к появлению мостиков холода (критических мест в стене, через которые уходит тепло), поэтому при укладке однослойных стен все работы должны выполняться качественно и надежно.

Однослойная наружная стена

Чтобы однослойные стены имели хороший коэффициент теплопередачи, приближённый к энергоэффективным домам, для этого требуются материалы с очень хорошей теплоизоляцией. На рынке также доступны газобетонные и керамзитобетонные блоки, благодаря которым можно возводить очень теплые однослойные стены – коэффициент теплопередачи составляет 0,19 м²∙K/Вт., при толщине стенки 48 см.

Двухслойная стена

Двухслойная стена состоит из несущей части толщиной 25-30 см (чаще всего это керамические блоки, силикатный кирпич, ячеистый бетон) и слоя теплоизоляции толщиной 12-20 см. Таким образом, общая толщина двухслойных стен может составлять 50 см. Самый популярный способ утепления стен, возводимых в два слоя, – это метод, называемый легким мокрым. Изоляция крепится к стенам с помощью клеевого раствора и специальных штифтов. Затем они покрываются цементно-известковым раствором, армируются сеткой, и покрываются штукатуркой.

Хорошим материалом для однослойной стены являются керамзитобетонные блоки утепленные пенополистиролом. Такой тип обычно имеет ширину около 40 см и позволяет получить коэффициент теплопередачи менее 0,2 м²∙K/Вт. На втором месте стоят керамические блоки с утеплителем из минеральной ватой. Стены из керамических блоков толщиной 440 мм достигают до 0,18 м²∙K/Вт.

Конструкция двухслойной наружной стены

Еще одним способом утепления двухслойных стен является так называемый сухой способ монтажа. Он заключается в монтаже каркаса (деревянного, стального или ПВХ) к стенам дома и размещении теплоизоляции между его элементами – чаще всего это минеральная или каменная вата. К конструкции обрешетки закрепляют элементы навесного фасада, составляющие отделочный слой (обычно сайдинг или облицовка плиткой). Изоляция размещается между элементами конструкций. Обычно укладывают два слоя утеплителя – каждый имеет толщину 5-6 см.

Конструкция двухслойной наружной стены

Трехслойные стены

Трехслойные стены, как уже стало понятно – состоят из трех слоев. Первый из них, это несущая часть, определяет, прежде всего несущую способность. Второй слой – утеплитель – отвечает за теплоизоляцию, а третий – отделочный слой, отвечающий за устойчивость наружных стен к внешним факторам. Благодаря такой конструкции трехслойная стена является наиболее эффективной – параметры теплоизоляции сравнимы с параметрами двухслойных стен, поэтому нет больших проблем с получением коэффициента стены на уровне 0,2. м²∙K/Вт. Кроме того, трехслойная конструкция это лучшая защита дома от влаги и шума.

Трехслойная наружная стена

Несущая часть обычно выполнена из керамического кирпича или силикатного кирпича, а так же газобетонных блоков. Конструкция может достигать до 30 см. В качестве утеплителя можно использовать полистирольные плиты или минеральную вату толщиной 12-20 см. Между утеплителем из минеральной (каменной ) ваты и фасадным слоем оставьте вентиляционный зазор 2-4 сантиметра – это позволяет влаге испаряться. Влага может проникать, чем разрушает конструкцию изнутри. Влага в наружной конструкции образовывает конденсат, поэтому следует позаботиться об обустройстве паробарьера. Фасадный слой обычно облицовывают клинкерным кирпичом толщиной 6,5-12 см. Общая толщина трехслойных стен начинается от 38 см. Для возведения наружных многослойных стен, можно использовать любые доступные материалы на рынке, главное выбрать качественный утеплитель и подобрать отделку по душе.

Межкомнатные перегородки из кирпича. Пошаговая кладка и устройство проемов

Перегородки из кирпича являются достаточно распространенным способом обустройства внутренних помещений домов и квартир. Популярность обеспечивает высокая прочность и надежность.

Возвести кирпичную, межкомнатную перегородку можно своими руками, правильно подобрав материал и соблюдая технологические нюансы (смотрите: виды перегородок).

Требования к кирпичным перегородкам

Межкомнатные перегородки – это стационарные стеновые конструкции, предназначенные для создания изолированных помещений внутри дома (квартиры). Как правило, они не являются несущим элементом строения, а потому не требуют возведения под собой фундамента.

В то же время, на массивные перегородки могут крепиться различные тяжелые предметы (полки, телевизор, картины и т.п.). Кроме того, сама конструкция обладает приличной массой. Эти обстоятельства обуславливают главное требование – должна быть выдержана достаточная механическая прочность.

Иные требования зависят от назначения формируемых помещений. Чаще всего необходима звукоизоляция. При зонировании таких помещений, как кухня, ванная, лоджия, перегородки должны обладать повышенной влагостойкостью и паронепроницаемостью.

В ряде случаев требуется теплоизоляция. Не следует забывать и о требованиях общего характера: экологичность, долговечность, привлекательный внешний вид, простота изготовления, пожарная безопасность.

К кирпичной кладке перегородок выдвигаются и специфические требования:

1. При отсутствии собственного фундамента конструкция должна иметь надежное основание (прочное напольное или межэтажное перекрытие). Нельзя ложить кирпич на напольное покрытие (паркет, ламинат, линолеум и т.п.).
2. По действующим нормам толщина кирпичной перегородки должна превышать 6 см, что обеспечивает необходимую механическую прочность.
3. Длинные перегородки (более 3 м) должны обязательно связываться с перекрытием.
4. Для упрочнения конструкции следует использовать армировку. Не подлежит армированию перегородка толщиной более 12 см с длиной не более 5 м и высотой не более 3 м.

[stextbox defcaption=»true»]Во время строительства следует учитывать, что тонкие кладки достаточно неустойчивы до отвердения раствора, что создает риск разрушения при кладке.[/stextbox]

При толщине 6-7 см кладку следует осуществлять частями – после установки кирпичей на 1-1,2 м надо дать время для затвердения раствора. Такие перегородки не могут иметь длину более 3 м и высоту более 2,8 м.

Кладка межкомнатных перегородок из кирпича

При возведении перегородок важно правильно выбрать кирпич и оптимальный состав раствора. Работы ведутся согласно разработанному проекту, который определяет их точное расположение, толщину перегородок и схему кладки, расположение дверных проемов и иных конструктивных элементов (ниш, выступов и т.д.).

Выбор материала

При выборе кирпича для перегородок учитываются следующие критерии:

1. Состав и способ изготовления. Для перегородок можно использовать керамический (красный) и силикатный (белый) кирпич. Силикатный тип изготавливается на основе извести, а керамический – из глины. Основные недостатки силиката – повышенное водопоглощение и высокий удельный вес. Наибольшее распространение находит керамический кирпич, несмотря на более высокую стоимость.
2. По структуре выделяются 2 варианта – полнотелый и пустотелый кирпич. Изделия с пустотами имеют пониженный удельный вес, хорошие теплоизоляционные характеристики. Как правило, именно его рекомендуют для межкомнатных перегородок. Исключение составляют помещения с повышенной влажностью. Здесь лучше использовать полнотелый кирпич.
3. Размер. Обычно используется типовой кирпич со стандартными размерами 25х12х6,5 см. Под него чаще всего готовятся и типовые проекты. При желании можно приобрести полуторный или двойной кирпич. В моду входит евростандарт – 25х6х6,5 см.

Раствор для кирпичной кладки может быть таких разновидностей:

1. Цементно-песчаный раствор является наиболее распространенным вариантом. При собственном приготовлении смесь цемента и песка берется в соотношении 1:3.
2. Цементно-глиняный раствор подходит для перегородок в помещении с высокой влажностью. Используется тонкомолотая глина, которая придает смеси эластичность и водостойкость.
3. Цементно-известковый раствор. Он может применяться только в абсолютно сухих помещениях. При кладке силикатного кирпича этот раствор наиболее подходит.

Растворы для кирпичной кладки можно приготовить своими руками, но это повышает трудоемкость и не приводит к значительной экономии. Удобно и практично использовать готовые, сухие смеси, которые можно подобрать по марке и составу. При проведении работ их достаточно развести с водой до нужной консистенции.

Проведение расчетов

В период подготовки к строительству важно правильно оценить потребность в кирпиче. Простые расчеты помогут определить нужное количество. Он проводится в таком порядке:

1. Определение площади перегородки (S). С помощью рулетки определяется высота потолка (H) и расстояние между стенами (B), где будет ставиться перегородка. Для правильного прямоугольника площадь определяется, как НхВ (расчет проводится в метрах). При наличии дверных проемов, их площадь вычитается из полученной величины.
2. Определение площади лицевой поверхности кирпича (Sk). Она зависит от схемы укладки. При перегородке в полкирпича учитывается площадь кирпичного «ложка», а при кладке в 1 кирпич – «тычка». Для стандартного кирпича – 0,0125 (0,25х0,065) м и 0,0078 (0,12х0,065) м, соответственно.
3. Определение количества кирпичей (N). Для определения его достаточно S разделить на Sk.

При строительстве придется резать элементы, возможен бой. В зависимости от наличия навыков у человека, осуществляющего кладку, запас по количеству составляет 3-5 процентов.

Необходимый инструмент

Для проведения кладки потребуется такой инструмент:

• мастерок (кельма);
• молоток;
• киянка;
• молоток-кирочка;
• шпатели.

При монтаже упрочняющих элементов пригодится болгарка, перфоратор, ножовка и ножницы по металлу, долото.

Для обеспечения необходимых измерений и контроля качества следует заранее приготовить рулетку, строительный уровень, отвес, металлическую линейку, угольник.

Подготовка места и разметка

Работы по возведению перегородки начинаются с подготовки места для кладки. Для этого убирается весь мусор. Снимается все напольное покрытие до бетонного основания (стяжка или плита перекрытия).

Разметка производится непосредственно на поверхности пола, начиная от стены, к которой примыкает перегородка. Она осуществляется строго по ранее разработанному плану (схеме). С помощью угольника к стене приставляется строго под прямым углом первый кирпич.

Затем, на противоположной стене также устанавливается второй элемент. Между ними натягивается шнур. Проверяется его параллельность третьей стене. После точного его выставления на поверхности пола прочерчивается прямая линия, соответствующая расположению перегородки. Параллельно проводится вторая линия с отступом на толщину перегородки (1/2 или 1 кирпич).

Далее, осуществляется разметка по стене. Для этого на ней строго вертикально чертится линия. Контроль разметки обеспечивается отвесом. Такая же линия проводится на противоположной стене.

Куда укладывать гидроизоляцию?

Если монтаж перегородки производится в частном доме или на первом этаже многоэтажки, то в ее основании обязательно закладываются изоляционные слои. В обязательном порядке между бетоном (фундамент или стяжка) и первым рядом кирпича ложится гидроизоляция.

Чаще всего применяется рубероид. Можно использовать другие рулонные материалы – стеклоизол, толстая полиэтиленовая пленка. Если в помещении высокая степень испарений, то рекомендуется прокладывать слой пароизоляции. Он изготавливается из полимерной пленки со слоем фольги.

Монтаж перегородки в один кирпич

Пример кладки перегородки из кирпича можно рассмотреть на достаточно распространенном варианте – кладка в один кирпич.

В этом случае, элементы укладываются плашмя, причем так, чтобы лицевая поверхность образовывалась торцевой частью (тычком).

Кладка осуществляется в следующем порядке:

1. Первый ряд укладывается без раствора для того, чтобы его составить только из целых элементов, что важно при наличии дверного проема.
2. Приготовленный раствор мастерком наносится на бетонное основание, ориентируясь на разметку. Толщина слоя — 9-11 мм. Кирпичи аккуратно укладываются по всему первому ряду с заполнением раствором вертикальных швов. Горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня. Корректировка расположения производится легким подстукиванием киянкой.
3. Второй ряд укладывается с увязкой, т.е. на первый ряд параллельно укладываются 2 кирпича ложком вперед. При таком расположении вертикальный шов первого ряда приходится примерно на средину кирпича второго ряда.
4. Все последующие ряды укладываются с чередованием тычкового и ложкового расположения. Если возникает необходимость использования части кирпича, то он разламывается с помощью молотка-кирочки или обычного молотка. Аккуратное и точное разрезание можно обеспечить с помощью болгарки с диском для резки камня. Такая технология применяется при декоративной кладке, не предусматривающей оштукатуривание.
5. Если возле потолка образуется зазор после завершения кладки, то он заполняется паклей, а затем штукатурится.

Армирование перегородки осуществляется через каждые 4 ряда кладки. Чаще всего для этой цели используется стальная армировочная сетка с диаметром стержней 3-5 мм.

Иногда армировка осуществляется продольной укладкой стальной арматуры диаметром 6-8 мм. Концы сетки или арматур заделываются в несущие стены путем сверления в них отверстий или крепятся к ним дюбелями.

Устройство проемов

Особое внимание уделяется дверным проемам. Наиболее простой вариант их обустройства – установка железобетонных или деревянных балок. Они перекрывают проем сверху, а концы заделываются в соответствующий кирпичный ряд.

Над балкой кладка производится в обычном порядке. Более сложный вариант – изготовление перекрытия на месте путем заливки бетоном. В этом случае монтируется опалубка, в которой устанавливаются армирующие стержни в 2 ряда с увязкой по вертикали и горизонтали.

Наиболее сложным способом обустройства дверных проемов является установка перемычек из кирпича. Выделяются такие варианты:

1. Клинчатая перемычка. Она формируется в виде клина над проемом. Кирпичи укладываются следующим образом. В центре устанавливается кирпич вертикально, а от него начинается кладка с увеличением шва кверху. В нижней части шов составляет 4-6 мм, а вверху – 24-27 мм. Предварительно устанавливается опалубка.
2. Перемычка арочного типа. Для ее изготовления монтируется опалубка в виде арки. Кирпичи размещаются вертикально и горизонтально по ее форме.

Указанные перемычки позволяют оборудовать дверные проемы без дополнительных балок. При этом повышается сложность и трудоемкость работ, но улучшается внешний вид.

Оштукатуривание

Штукатурка дает возможность отделать поверхность перегородки для дальнейшего оформления стены. Ее задача сформировать ровную, гладкую поверхность, на которую можно, например, наклеить обои или произвести покраску.

Оштукатуривание осуществляется следующим образом:

1. Поверхность кирпича смачивается водой.
2. Устанавливаются маяки, своими вершинами образующие ровную поверхность.
3. Раствор наносится путем набрасывания с помощью «сокола» с последующим распределением по поверхности теркой или полутерком.
4. Извлечение маяков и финишное шпатлевание. Разравнивание обеспечивается правилом.

Для оштукатуривания кирпичных перегородок рекомендуется использовать готовые штукатурные и шпатлевочные смеси для внутренних работ. Они могут быть на цементной или гипсовой основе.

Идеи оформления в интерьере

После оштукатуривания кирпичная перегородка может быть оформлена в любом стиле в зависимости от общего дизайнерского решения всего помещения.

В то же время в моду входит кирпич в натуральном виде или окрашенный, но без штукатурки. При использовании необлицованной кирпичной стены важно использовать качественный кирпич правильной формы и обеспечивать неширокие, одинаковые швы.

Декорирование может обеспечиваться путем лакирования керамического кирпича. Красиво в интерьере смотрится белый, силикатный кирпич. Оригинально и модно использовать такой вариант – окрашивание стены белой краской, густой консистенции.

Особенности демонтажа перегородок

Ремонт помещения нередко вызывает необходимость демонтажа ранее построенной кирпичной перегородки. Как правило, такая операция производится вручную. Для этого используется кирка, лом, кувалда, зубило.

Наиболее распространенный способ заключается во вбивании металлического клина с помощью кувалды. Предварительно вся перегородка простукивается с силой молотком, что снижает прочность. Если указанные действия проводить аккуратно, то демонтированный кирпич после очистки можно снова использовать.

В случае, когда использовался очень прочный раствор, придется использовать пневматический инструмент. В этом случае кирпич не подлежит повторному применению.

Кирпичные перегородки имеют высокую прочность, что позволяет сформировать совершенно изолированные комнаты для всех членов семьи. При проведении работ своими руками надо правильно их распланировать и осуществлять с учетом рекомендаций специалистов.