Don-stroitel.ru

Все о ремонте
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Точка росы в строительстве деревянного дома

Точка росы каркасного дома

По правилам домостроения, все последующие стеновые слои, начиная с первого внутреннего, должны обладать большей паропроницаемостью, чем предыдущие. Соблюдая это требование, можно изначально минимизировать проблему конденсации пара внутри стен.

Кирпичные, бетонные, блочные и деревянные строения легко вписываются в эту схему. Особняком стоят лишь каркасные дома из многослойного стенового «пирога» с чередующимися плотными и пористыми материалами. С одной стороны, такой принцип возведения стен позволяет создавать недорогое и комфортное жилье с большим сроком службы. С другой – ошибки в расчете точки росы и подборе материалов приведут к быстрой потере эксплуатационных преимуществ каркасного дома.

Точка росы каркасного дома

Что такое точка росы

Точка росы – это значение температуры охлаждения, при которой газообразная влага в воздухе начинает превращаться в капельки конденсата (росу). При возведении каркасного дома этот показатель приобретает ключевое значение и должен рассчитываться с особой тщательностью, чтобы правильно подобрать пароизоляционные и теплоизоляционные материалы с учетом расхода тепла, влажности и вентиляции помещений.

Точка росы может образовываться по всей толщине стены и зависит от ряда важных факторов:

  • показателей комнатной температуры;
  • значений уличной температуры;
  • влажности воздуха в комнатах;
  • влажности воздуха на улице;
  • характеристик и месторасположения теплоизолирующего, пароизолирующего и ветрозащитного материалов.

При слишком тонком утеплителе холодный воздух способен проникать глубоко в стену и создавать резкий температурный перепад в зоне теплоизолирующего материала или возле внутренней стеновой поверхности, провоцируя развитие плесневого грибка. Слишком толстый утеплитель без достаточной вентиляции может критично поднять точку росы и снизить комфорт проживания в доме за счет высокой влажности. Например, при температуре точке росы свыше +20°C нахождение человека в помещении связано с неважным самочувствием и сильным дискомфортом.

Зачем рассчитывать точку росы при строительстве каркасного дома

Значение точки росы выступает своеобразным температурным ограничителем, при котором возможна безопасная встреча внешнего холодного и внутреннего теплого воздуха без риска выпадения конденсата. Если создать условия, при которых внутристеновая температура не будет опускаться ниже температуры точки росы, получится избежать опасного увлажнения материалов.

Это очень важно для каркасного дома, поскольку влага быстро разрушает стойки каркаса, деформирует древесные плиты и снижает характеристики теплоизолятора. В зимнее время поступающий в стену из теплых помещений пар может не только конденсироваться во влагу, но даже замерзать. Кристаллизированная влага увеличивается в объеме и негативно влияет на прочностные характеристики строительных и изолирующих конструкций.

Часто неправильное определение точки росы незаметно для глаза, а лишь угадывается по быстрому остыванию помещений и возросшим расходам на обогрев. Но возможна и другая ситуация, когда стены и потолки в жилых помещениях начинают покрываться обильными каплями конденсата или в углу появляется обширное пятно плесени.

Как просчитать точку росы

Для определения точки росы в каркасном доме применяется несколько альтернативных способов:

  • табличный метод;
  • расчетный метод;
  • использование электронного термогигрометра.

Наиболее доступным является табличный метод, который основан на применении Приложения «Р» к СП 23-101-2004 «Значение температуры точки росы для различных показателей температур и относительной влажности воздуха в помещении». Здесь достаточно выбрать требуемую температуру и уровень влажности в комнате и на пересечении строки и столбца увидеть искомую температуру точки росы. Например, при комнатной температуре +24 0 С и нормальной влажности 65% температура точки росы составит +17 0 С. Гигрометр с психрометрической таблицей позволит снять реальные показатели температуры и влажности и более точно просчитать точку росы по таблице.

Расчетный метод использует специальные формулы. Наиболее простая имеет вид Тр≈Т — (1-Rh)/0,05, где:

  • TР – температура точки росы;
  • Т – температура комнатного воздуха;
  • Rh – влажность в объемных долях.

Используя те же данные, можно убедиться в правильности показателей таблицы: Тр≈ 24- (1-0,65)/0,05=17.

Электронный термогигрометр самостоятельно просчитывает значения температуры и влажности окружающего воздуха и выводит на экран готовый расчет параметра точки росы.

В заключение

Правильно просчитанная точка росы определяет срок службы каркасного дома. Если выполнить неправильный расчет или проигнорировать данный параметр, теплоизоляция конструкций не будет соответствовать реальным условиям эксплуатации и станет причиной повышенной влажности в стенах и помещениях дома.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

В данной статье мы разберемся с некоторыми актуальными вопросами — что происходит в стене, утепленной изнутри; как определить, когда можно утеплять изнутри, а когда нельзя. А также рассмотрим факторы, от которых это зависит.

Определение понятия «точка росы»

Для того, чтобы понимать процессы, происходящие в стене, я вначале остановлюсь на таком понятии, как точка росы в строительстве.

В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Точка росы (температура выпадения конденсата) зависит от:

  • влажности внутри помещения;
  • температуры воздуха внутри помещения.

1. Если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат.

Чем ниже влажность в помещении, тем точка росы ниже фактической температуры воздуха внутри помещения.

2. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже +6 градусов выпадет конденсат.

Чем выше влажность в помещении, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения.

3. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже +16, 44 градусов выпадет конденсат.

Читайте так же:
Точка росы что это такое в строительстве

Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой внутри помещения.

4. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже +20 градусов выпадет конденсат.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

Расположение точки росы

А положение точки росы в стене зависит от:

  • толщины и материала всех слоев стены,
  • температуры внутри помещения,
  • температуры снаружи помещения,
  • влажности внутри помещения,
  • влажности снаружи помещения.

Дальше мы будем опираться на эти два понятия: точка росы и положение точки росы в стене.

Разберем, что происходит с положением точки росы:

  • в стене вообще не утепленной;
  • в стене, утепленной снаружи;
  • в стене, утепленной изнутри.

Сразу, по каждому варианту, будем рассматривать последствия такого расположения точки росы.

Расположение точки росы в неутепленной стене

По расположению точки росы могут быть такие варианты неутепленной стены:

1. Расположение точки росы между серединой стены и наружной поверхностью стены.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

В этом случае стена сухая.

2. Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН/СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

3. Расположение точки росы на внутренней поверхности.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

Стена мокрая внутри практически весь зимний период.

Как уже разобрали, положение точки росы зависит от 5–ти факторов, описанных в части выше.

Расположение точки росы в утепленной снаружи стене

По расположению точки росы в стене, утепленной снаружи, могут быть такие варианты:

1. Если утеплитель взят нужной по теплотехническому расчету толщины, то положение точки росы – внутри утеплителя.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

Это правильное положение точки росы. Стена в этом варианте сухая.

2. Если утеплитель взят меньшей толщины, чем положено по теплотехническому расчету, то возможны все три варианта, описанные выше для неутепленной стены. Последствия описаны там же.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

Расположение точки росы в утепленной изнутри стене

По расположению точки росы в стене, утепленной изнутри. Когда мы утепляем стену изнутри, мы ее как бы «отгораживаем» от комнатного тепла.

Могут быть такие варианты:

1. Расположение точки росы в толще стены.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБНСНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

2. Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

Стена в этом случае замокает под утеплителем весь зимний период.

3. Расположение точки росы внутри утеплителя.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

Стена в этом случае замокает весь зимний период, кроме стены, утеплитель тоже мокрый.

Когда можно или нельзя утеплять стены изнутри

Теперь разберем, когда можно утеплять стену изнутри, когда нельзя, от чего это зависит и как зависит. Что такое это «нельзя», какие это последствия.

Основное «можно или нельзя» заключается в том, что будет со стеной после утепления ее изнутри. Если стена будет сухая, — можно.

Если стена будет сухая, и только при резком , неожиданном (которое случается раз в десяток лет) похолодании может подмокнуть, — можно пробовать утеплять изнутри (на усмотрение заказчика).

Если стена стабильно мокрая весь зимний расчетный период (с обычной зимней температурой по региону), — утеплять изнутри нельзя.

Как мы уже выяснили выше, эти последствия зависят от положения точки росы. А положение точки росы в стене можно посчитать, и тогда точно (ДО утепления) будет понятно, можно или нельзя изнутри утеплять конкретную стену.

Теперь немного рассуждений на тему что влияет на возможность утепления изнутри, и как влияет.

Эта часть статьи вызвана вопросами читателей, такого характера: «Почему одним можно утеплить изнутри, а мне нельзя, ведь у нас с ним (дальше варианты) одинаковая планировка квартиры, или дома построены из одного материала, или один город проживания, или одинаковая толщина стены и тд.

Как мы уже выяснили выше, последствия внутреннего утепления зависят от:

  • точки росы (температуры выпадения конденсата);
  • положения точки росы в стене до и после утепления.

В свою очередь, точка росы (температура) зависит от: влажности в помещении и температуры в помещении.

А влажность в помещении зависит от:

  • Режима проживания (постоянно или временно).
  • Вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету ).

А температура в помещении зависит от:

  • Качества работы отопления.
  • Степени утепленности остальных конструкций домаквартиры, кроме стен (потолкакрыши, окон, пола).

Положение точки росы зависит от:

  • толщины и материала всех слоев стены;
  • температуры внутри помещения. От чего она зависит — выяснили выше;
  • температуры снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение, а также от климатической зоны;
  • влажности внутри помещения. От чего она зависит, выяснили выше;
  • влажности снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение (и от режима эксплуатации этого помещения), а также — от климатической зоны.

Вот такой список этих факторов:

  • режима проживания в помещении (постоянно или временно);
  • вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету);
  • качества работы отопления в помещении;
  • степени утепленности остальных конструкций домаквартиры, кроме стен (потолкакрыши, окон, пола);
  • толщина и материал всех слоев стены;
  • температуры внутри помещения;
  • влажности внутри помещения;
  • температуры снаружи помещения;
  • влажности снаружи помещения;
  • климатической зоны;
  • что находится за стеной, улица или другое помещение (его режим эксплуатации).

Становится ясно, что двух одинаковых ситуаций по утеплению изнутри может и не быть.

Посмотрим, как (приблизительно, без конкретики) выглядит ситуация, когда утепление изнутри возможно:

  • помещение постоянного проживания,
  • вентиляция выполнена согласно норме (для этого помещения),
  • отопление работает хорошо, и выполнено согласно норме,
  • остальные конструкции утеплены согласно норме,
  • стена, которую планируется утеплить,- толстая, и достаточно теплая. По расчету для нее дополнительного утепления, его не должно быть боле 50мм (пенопласт, вата, ЭППС). По сопротивлению теплопередаче стена «не дотягивает» до нормы 30 и меньше %.

Я думаю, понятно, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать свои «входящие данные» и тогда принимать решение.

Все, что написано выше, создает впечатление, что случаев, когда внутреннее утепление возможно и не вредно, — совсем мало. Это действительно так.

По нашему опыту, из 100 обратившихся с идеей внутреннего утепления, только 10 могут его делать без последствий. В остальных случаях нужно утеплять снаружи.

Последствия неправильного утепления изнутри

Какие последствия утепления, когда утеплили изнутри, а было «нельзя». Как правило, это вначале мокрые стены. Потом, в зависимости от вида утеплителя, — мокрый утеплитель.

Вата мокнет, а пенопласт или ЭППС — нет. Но это не меняет дела. В итоге, — это плесень и грибок на стенах. Время появления последствий – от одного года до трех.

7 основных ошибок при утеплении деревянного дома

Основная причина, из-за которой чаще всего приходится утеплять стены деревянного дома, заключается в недостаточной толщине стен и износе самой конструкции. Например, согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», толщина массивных стен дома должна быть не меньше 30 сантиметров. То есть и брус, и бревна должны быть достаточно большой толщины.

Кроме того, в доме из бруса всегда будут щели! В случае использования качественного клееного бруса общая площадь щелей будет сравнима с приоткрытой форточкой, что не критично. А вот если дом построен из обычного профилированного бруса, то площадь всех щелей уже сравнится с распахнутым окном. Можно ли будет прогреть такой дом? Да, но ненадолго. Расходы на отопление вырастут.

В деревянном доме из бревна главной проблемой станут стыки между бревнами. В первые годы дом будет давать усадку, щели могут раскрыться. Да, вы провели конопатку, верим. Но вам придётся повторить этот процесс вновь. И, скорее всего, через год опять. Чтобы не заниматься конопаткой постоянно, владельцы иногда решаются на основательное утепление стен.

Итак, причины необходимости утеплить деревянный дом мы выяснили. Теперь поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются в процессе этой работы.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

 По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Утепление сруба не с той стороны

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями(сайдингом и др.). .
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

Неверное определение толщины теплоизоляции

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

Подробно про утепление деревянного дома из бруса, оцилиндрованного или окоренного бревна

Дерево – традиционно один из самых популярных строительных материалов. Что закономерно: его уникальные свойства как строительного материала не находят себе равных. Они не только крайне привлекательны эстетически, но имеют целый ряд других уникальных характеристик.

Деревянный дом самостоятельно регулирует микроклимат – влажность и температура там практически всегда находятся в оптимальном режиме – однако это возможно только если не загонять дерево в «запредельные режимы» эксплуатации. И пересушенное, и переувлажненное дерево начинает подвергаться чрезвычайным нагрузкам и гибнуть – да, да. Именно гибнуть. Потому что даже спиленное и уложенное в стену дома дерево остается «живым» и именно благодаря этому выполняет свои функции «регулятора климата» в доме.

К оптимальным параметрам надо отнести температуру (в пределах 15-23 о С) и относительную влажность в деревянном доме (от 30 до 55 %). Кратко и средне -временные отклонения дерево простит и переживет. А вот долговременные отклонения по температуре и влажности его погубят. Для примера – даже в коттедже из клееного бруса (материала высушенного автоклавированием и склеенного под давлением) при установке конвекторного отопления влажность находилась в пределах 12-14% в течении всего отопительного сезона. Как результат – изменение геометрии конструкций, появление щелей и даже разломы по «телу» бруса в местах склейки. И связано это не некачественным материалом – а с тем, что данный материал находился в экстремальном режиме по влажности, но уже «под нагрузкой», в конструкции.

Другой полюс: дедушка и бабушка при постройке нового дома из бруса применили «прогрессивный подход» — в качестве межвенцового утеплителя был использован… изолон (вспененный полиэтилен). Влажность в доме всегда находилась в пределах 60—70 % (бабушка очень любила белье именно кипятить…).

Через год влага скопившаяся в межвенцовом пространстве привела к гниению бруса и появлению плесени. К сожалению в данном случае ситуация оказалась безвыходной, дом подлежал разбору.

Вернемся к свойствам дерева. Теплопередача у дерева довольно низкая – около 0,15 (для сравнения – керамический полнотелый кирпич

0,045). Таким образом в наших широтах оптимальной была бы толщина стены от 30 до 40 см, что конечно малореально. Максимальная рабочая ширина строительного бруса

20 см. Однако в деревянном доме громадный вклад в теплопотери вносит продувание межвенцовых швов. И даже тогда, когда казалось бы удается устранить продувание как прямой фактор (разнообразные нащельники и замазки) не будем забывать о разнице давлений в холод на улице и в жарко натопленном доме (что способствует утечкам), а также о свойстве дерева дышать и двигаться, усаживаться. Как выход можем порекомендовать специализированный межшовный герметик. У него характеристики подобраны так, чтобы компенсировать движение сруба, а также параметры паропроницаемости находятся в правильных границах – он не задерживает влагу в швах.

Рассмотрим иные варианты – и здесь имеет смысл опять вспомнить об опыте предков. Они давно все придумали – путем проб и ошибок нашли оптимальные варианты. Вспомните как строили в недавние еще времена: деревянный дом, а дальше от достатка. Либо обмазывали глиной смешанной с соломой и навозом, либо штукатурили по деревянной дранке. И тот, и другой способ одинаково эффективны. Продувания устраняются, паропроницаемость на уровне основной (деревянной) стены, дерево защищено от погодных воздействий, внешний вид аккуратный – отделка завершена, результат положительный. Но время то идет, прогресс не стоит на месте…

Заметим, что мы все положительно восприняли то, что за последние 10 лет у нас у каждого появился сотовый личный телефон, глобальный интернет, цифровое интерактивное телевидение и видеосвязь – в этой отрасли нас прогресс не смущает. А в строительстве мы почему то воспринимаем исключительно те решения и способы, которым минимум лет по 100… А ведь за последнее время появилась масса материалов – а порой просто способов сопряжения давно знакомых материалов – с необычными свойствами и результатами. Коснулось это и строительства из дерева…

Конечно нельзя не отметить, что появилось громадное количество экологически чистых средств для обработки древесины: как антипиренов (средств обеспечивающих пожаробезопасность и огнестойкость дерева) так и антисептиков (средств защищающих дерево от неблагоприятных внешних воздействий – дождя, атмосферной влажности, гниения, плесени, грибка). Появились безопасные и «дышащие» акриловые и латексные лаки и пропитки, позволяющие обеспечить в деревянном доме экологичное, устойчивое покрытие, придать деревянным стенам и полам желаемый цвет и тон, блеск или матовость –вообщем обеспечить долговременную защиту дерева и отличный внешний вид. Все это дало новый толчок строительству из дерева, ибо материал этот живой, притягательный и неповторимый. Появились и различные варианты обработки самой древесины – такие как профилированный брус, оцилиндрованное бревно или клееный брус.

У всех этих видов деревянных конструкций есть свои достоинства и недостатки, свои приверженцы и противники. Мы не будем вступать в этот спор. Отметим только, что с нашей точки зрения на широте Уфы и Башкортстана моностена из дерева с нормальной теплозащитой без дополнительного утепления – недостижимая роскошь. Расчет показывает, что для оптимального результата толщина стены деревянного дома должна составлять минимум 400 мм. Но брус подобной толщины не существует. А клееный будет невообразимо дорог. Бревна такого сечения мы наблюдали один раз, дом построен из ангарской сосны. Дорого настолько же, насколько уникально и красиво. Поэтому, как мы считаем – наружное утепление для деревянного дома все таки необходимо. И прогресс не стоит на месте и в этой области – внешней защите и отделке деревянных домов.

Давайте вспомним – еще лет 10-15 назад у деревянного дома было три альтернативы:

Первая: остаться вообще без внешней отделки и утепления. Спорить не будем – вариант приемлемый с точки зрения «стоять будет». Будет конечно. Все мы свидетели того, как по 100-200 лет стоят рубленные из бревна дома без внешней отделки. Неприглядные, почерневшие, осевшие… И холодно в них. Более того, если мы посмотрим на дома из бруса – а у нас в Уфе довольно много еще бараков 50-60 х годов постройки именно из бруса – их вид и состояние вообще расстраивает и навевает всяческую тоску и грусть…

Вторая: быть обшитым доской или вагонкой, под которую для утепления дома, бывало, прибивали пергамин, рубероид или просто вощеную бумагу. А потом такой «утепленный и защищенный» деревянный дом много лет последовательно покрывался слой за слоем масляной краской разных цветов. Состояние их внутри – не менее грустное. Снаружи – непонятный и неприглядный внешний вид, облупившаяся и облетающая краска, постоянные расходы на ее обновление.

Третья: обложить такой деревянный дом для утепления и защиты кирпичом. Что можно сказать… Керамический кирпич не самый лучший утеплитель. Точнее вообще не утеплитель. Некоторые задачи таким образом решались. Вернее только две – устранение прямого продувания и внешнего воздействия атмосферных осадков. Но оставалось много других. Во-первых щели никуда не исчезали. А между слоем керамического кирпича и деревянной стеной необходим вентиляционный зазор для удаления влаги. Не будет его – дом просто сгниет. А в этом зазоре начинается «активный конвекционный теплообмен» — так как теплозащитных свойств стены из дерева в 150 мм все равно недостаточно для обеспечения нормальной теплоизоляции. В этом зазоре возникает банальная тяга, которая и приводит к утечкам тепла через щели и примыкания.

Короче – куда ни кинь – везде клин…

Но напомним: прогресс шагнул вперед. Появились подходящие по своим свойствам материалы и утеплители для деревянных домов. Паро- и гидроизоляторы. Наконец разумные и отработанные технологии утепления деревянных домов.

Основное условие, о котором вы должны помнить у думать утепляя деревянный дом – обеспечить баланс паропроницаемости основной деревянной стены, слоя утеплителя и слоя внешней отделки. В противном случае точка росы придется внутри деревянной конструкции или на ее поверхности и дом банально сгниет… Как пример – допустим ни в коем случае нельзя утеплять деревянный дом напылением или обшивкой пенополиуретаном. Паропроницаемость у него стремиться к нулю. А деревянный дом дышит. И этим обеспечивает вам комфортные условия проживания, но при этом вы не должны лишать его этой возможности (к подобным «дышащим» утеплителям можно отнести эковату или пеноизол). Немаловажно учесть и то, что в дереве влагопередача осуществляется не только посредством прямой паропроницаемости, но и в некоторых местах (вдоль волокон) посредством капиллярного переноса. А он порой может в разы превышать скорость и объем обычного. К чему мы так много рассказываем обо всех этих нюансах? Поговорим об этом чуть отвлеченно.

Давайте честно ответим себе на один вопрос: вот ездите вы на хорошем автомобиле. Иномарка. Коробка автомат. Инжектор. Или турбированный дизель с электронным управлением. И что то в ней начинает хандрить. Плохо едет, плохо заводится. Дымит. Дергается. Печка не греет. И куда вы поедете? Не слукавим, если скажем, что 98% из нас поедут в сервис. Причем в тот, которому доверяют. Конечно будут 2% которые наладят машину сами. Потому, что это их сервис. Или они там работают.

А теперь другой пример: строит человек дом. Или покупает и планирует доделать: доутеплить, улучшить внешний вид. Потому что в доме холодно. Стены и окна продувает. Сырость непонятная. Отопление как то не так работает. Вообщем принято решение: стены и крышу утеплить. Снаружи все это отштукатурить. И много других работ. А дальше начинается самое интересное: человек сам едет в магазин и покупает утеплитель. Тот, который ему «посоветовал Серега». К нему пароизоляцию. Может быть. Если «Серега» про нее не забыл. Или продавец посоветовал «вон ту, синюю, в рулонах». Все это привозится на участок. Нанимаются наши бывшие сограждане из солнечной страны. И процесс пошел…

Стоимость автомобиля от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Есть конечно и дороже, но не у многих. Стоимость дома – от 3 миллионов и выше. Есть конечно дешевле но не у многих. Так почему. Для ремонта машины. Вы. Едете. В специализированный сервис. А ремонт дома делаете без проекта, на основании советов знакомых и продавцов из магазина?

Поймите: Ваш деревянный дом неповторим. Он именно Ваш. Неважно – только строите Вы его или купили и доделываете «под себя». В нем именно то количество людей, какое Вы хотите. В нем есть или нет баня, бассейн. В нем рассчитываемая на вас система отопления и тепловой режим. Вентиляция. Влажность. Он может быть таким, каким Вы хотите: теплым или не очень. Сырым или уютным. Но для того, чтобы он стал именно таким, надо все «сделать правильно». И утеплить деревянный дом тоже надо правильно. И объем вентиляции и отопления посчитать именно для Вас. И тогда он вознаградит Вас теплом и уютом. И долгими счастливыми года без хлопот.

К чему мы это все? К тому, что можно построить дом «из интернета». Конечно можно. Строителям порой и не нужен миллиметровый план монтажа конструкций. Они смогут. Только вот мало кто действительно правильно может рассчитать и объяснить им какая теплоизоляция нужна для Вашего деревянного дома. И как ее правильно смонтировать. И в каком порядке. Нам кажется, что в подобных случаях лучше все-таки обратиться к профессионалам.

А уж если вы попали в ситуацию, когда уже приобрели деревянный дом и в нем холодно. Или вы уже неправильно его утеплили. Ну что ж – и это лечится. И устраняется. Мы сможем Вам помочь и в этом вопросе – для этого служит тепловизионная диагностика домов. Только вот переделывать все всегда на порядок дороже и муторнее, чем сразу сделать правильно. Или проверить утепление деревянного дома на стадии монтажа теплоизоляции и утеплителя.

Ну и наконец все таки для тех, кто любит строить сам:

Дерево до монтажа необходимо обработать антисептиком. Особенно в области межвенцовых примыканий. Каким – решите сами, есть крайне дешевые и эффективные варианты, которые можно приобрести в фирмах по оптовой торговле химикатами и приготовить самим. Так называемые промышленные антисептики. Крайне желательно также обработать дерево антипиренами. Есть такие же варианты,как и с антисептиками.

При монтаже обеспечить как можно более плотное примыкание конструктивных элементов для избежания продувания и выдавливания тепла повышенным давлением нагретого воздуха.

Рассчитать необходимую толщину утеплителя для обеспечения комфортной температуры в доме. Учесть, что точка росы должна находиться как можно ближе к внешней стороне утеплителя, и ни в коем случае не фиксироваться в толще деревянной стены или на границе утеплитель/дерево.

При монтаже утеплителя учесть коэффициенты паропроницаемости деревянной стены/утеплителя и обеспечить вентиляцию утеплителя для свободного влагообмена с атмосферой. В местах конструктивного расположения дерева «вдоль волокна» учесть капиллярный влагообмен (особенно в области кухни и санузла). Он в разы превышает стационарный пароперенос!

При выборе и монтаже фасадного покрытия учесть все то же, что и указано выше: паропроницаемость, влагообмен, вентиляцию. Учесть возможность температурной деформации. Учесть деформацию деревянного дома «на усадку» во избежание повреждения фасадной отделки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию