Технология укладки газобетонных блоков на клей

Особенности кладки газоблока на клей, правильная технология применения

Легкий, но надежный газобетон сегодня используют для гражданского строительства. Из него возводят дома, хозяйственные постройки, сараи, погреба и гаражи, иногда даже бани.

Для кладки газоблоков применяют специальный клеевой раствор – внешне он похож на цементную смесь с добавками.

С помощью такого состава кладка будет прочной и надежной, а также выдержит любые температуры. Препятствуя образованию мостиков холода.

Можно ли применять материал для укладки газобетонных блоков?

Многие начинающиеся мастера по кладке стен из данного материала часто не используют клеевой состав, предназначенный для скрепления блоков между собой. Это связано с тем, что материал еще недостаточно популярен, а применяют его только те, кто по достоинству оценил все его плюсы.

Зачастую строители используют традиционный кладочный раствор, состоящий из цемента, песка и воды в должных пропорциях. Но такой раствор пригодится не в каждом случае: он хорош только для первого ряда кладки блочного газобетона, так как помогает надежно соединить первый ряд камня с фундаментом.

Рекомендуется использовать специальный клеевой состав для кладки стен из газоблока. В данном случае речь идет именно о клеевой смеси, выпускающейся в бумажных мешках по 25 кг, а не о плиточном клее. Его использовать нельзя, так как он не даст нужной адгезии и обойдется гораздо дороже по сравнению со специальным клеем для блочного газобетона.

Виды составов

Для возведения стен из газоблочного камня используются 2 вида составов:

• Зимний. Выпускается в сером цвете, так как в его состав добавляют противоморозные присадки. Зимним клеем можно работать при температуре до -10 градусов – он не будет быстро схватываться и позволит провести строительство даже в холодное время года без потери своих свойств.
• Летний. Выпускается в белом порошке, его лучше использовать при плюсовых температурах.

Для кладки стен внутри лучше брать летний клей, а для наружных работ – зимний.

О ценах и рейтинге клея для кладки газоблоков можно прочитать здесь.

Материалы и инструменты для нанесения

Чтобы самостоятельно выложить стены из газоблочного камня с помощью клея необходимо также подготовить инструменты:

• несколько пластиковых ведер;
• дрель с насадкой «миксер»;
• шпатель с зубцами;
• мастерок;
• строительный уровень или лазерный нивелир;
• резиновая киянка;
• угольник – для выкладки углов;
• отвес и шнурок;
• терка;
• штроборез;
• ножовка с полотном для резки камня.

Кроме того, понадобятся расходные материалы – гидроизоляция, прутья арматуры – для укрепления стен, вода. Воду нельзя брать из реки или морскую, лучше всего подойдет вода из водопровода, средней температуры, но не холодная и не горячая. Также могут пригодиться шурупы или саморезы: для установки маяков при кладке первого ряда камня.

Как правильно класть своими руками?

Сначала мастер готовит раствор: в емкость с водой постепенно добавляет смесь из мешка и начинает перемешивать с помощью дрели. Когда раствор готов, ему дают постоять некоторое время (обычно это время указано на мешке с клеем). Потом раствор еще раз перемешивают и приступают к работе.

Есть несколько нюансов по кладке блоков на клей:

1. Правильное нанесение раствора на камень. Чтобы грамотно нанести раствор необходимо воспользоваться мастерком и зубчатым шпателем. Раствор забирают из ведра небольшими порциями с помощью мастерка и равномерно распределяют на поверхности зубчатого шпателя. Шпателем или специальной кареткой с зубцами наносят слой клея на камень, который уже находится в кладке. Затем накладывают на него используемый камень и прижимают. Корректируют положение камня с помощью резиновой киянки.
2. Очищение камня. После того как один из рядов уложен, камни этого ряда по верхней плоскости нужно пройтись теркой. Это позволит обеспечить лучшее сцепление с клеем и следующим блоком. Теркой проходятся несколько раз в обе стороны в том месте, где будет уложен следующий блок. Затем с помощью широкой кисти с жесткой щетиной убирают всю пыль, образованную от затирания.
3. Коррекция блока. Блок можно скорректировать в первые 10-15 минут после его установки с помощью киянки. Для этого используют уровень и саму киянку, немного постукивая ей по поверхности блока. Обязательно должен быть натянуть шнур на плоскости – это поможет мастеру ориентироваться в горизонте.

Чтобы клей не засыхал слишком быстро перед укладкой последующего камня можно сбрызнуть поверхность водой из пульверизатора. На боковые швы раствор наносят точно также, как и на нижние.

Сложности и ошибки

Существует несколько ошибок и сложностей, с которыми можно столкнуться во время строительства:

• неправильное приготовление раствора;
• отсутствие шлифовки и выравнивания блока;
• неправильный выбор клеевой смеси;
• отсутствие очистки камня перед укладкой.

Если приготовить раствор неправильно, например, налить больше воды или насыпать больше клея, то не удастся получить нужную консистенцию.

Многие совершают ошибку в том, что добавляют в уже застывший в ведре раствор немного воды тем самым надеясь на «восстановление работоспособности» раствора.

Делать этого не нужно, так как все равно не получится добиться нормальной консистенции, а сам клеевой состав потеряет свои свойства и кладка камня будет недопустима.

Если не выровнять и не отшлифовать блок перед его укладкой специальной теркой, то понижается уровень адгезии между камнями и клеем. Часто бывает, что камень имеет неидеальную геометрию, поэтому приходится немного «подправить» его форму. Избегать данной процедуры не стоит, так как в дальнейшем это поможет при выравнивании ряда блоков.

Стоит учитывать температурные условия, при которых будет происходить кладка, при выборе клеевой смеси. Если работать летним клеем при минусовых температурах, очень скоро швы потрескаются и придется переделывать кладку.

Перед тем как уложить камень, его важно очистить от пыли. Для этого применяют кисть с жесткой щетиной тщательно убирая всю пыль и мусор. Не лишним будет смочить блок, чтобы раствор дольше оставался «жизнеспособным».

Плюсы и минусы применения средства

Мастера, работающие с клеевыми составами для укладки блоков, отмечают несколько главных плюсов:

Сложный состав по сравнению с цементно-песчаной смесью. Этот фактор дает массу плюсов и нюансов и позволяет применять клей в разных температурных условиях без потери своих свойств.

Если в ЦПС содержится только песок, цемент и вода, то в клеевых растворах добавляют специальные присадки и пластификаторы, которые могут удерживать воду, делать раствор более эластичным, добавлять смеси устойчивости к морозу.

Есть мнение, что использование клея в разы повышает стоимость кладки, но это ошибочно. Из-за снижения расхода сырья, его стоимость по сравнению с ЦПС отличается ненамного.

Кладка газоблока на клей не лишена минусов. Среди них выделяют быстрое схватывание. На упаковке часто указывают, что время на коррекцию блока в кладке составляет 10-15 минут.

Это означает, что укладчик должен моментально после расположения блока воспользоваться уровнем, чтобы четко отрегулировать блок. Если этого не сделать в указанное время, блок уже нельзя будет скорректировать. Еще один минус – малая «живучесть» раствора. Из-за этого, мастеру приходится замешивать сырье небольшими партиями.

Заключение

Для кладки газоблоков можно использовать клей: он бывает зимним и летним, применяется в разных температурных режимах. Клей имеет экономный расход, выпускается в мешках, легко замешивается, его удобно наносить на камень. Важно соблюдать нюансы кладки и делать все по технологии, чтобы не возникло сложностей и ошибок.

Как правильно класть газобетонные блоки: материалы, инструменты, пошаговое руководство

Синтетический строительный материал весьма востребован: он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, имеет малый собственный вес, прочен и легок в использовании. Изучая рекомендации о том, как класть газобетонные блоки, нужно уделить особое внимание технологии работ и специфике связующих веществ.

Подготовка инструментов

Специалисты, объясняя, как класть газобетон, рекомендуют выделить время на поиск наиболее удобного инвентаря:

• каретка, имеющая дозатор, позволяет равномерно наносить связующих раствор;
• киянка – сбалансированный резиновый молоток, облегчающий процесс подбивки блоков;
• небольшая пила, резец необходимы для подгонки материала по размерам;
• шлифовальная доска решает задачу устранения дефектов готовой поверхности;
• кельма предотвращает растекание раствора при укладке стены;
• уголок закрепляет уложенные элементы;
• рубанок используется для корректировки и выравнивания формы блоков;
• штроборез – инструмент, с помощью которого создаются пазы;
• миксер облегчит замес раствора;
• шнур в качестве горизонтального ориентира и строительный уровень.

Также понадобится емкость, в которой будет разведен монтажный раствор.

Инструменты, необходимые для работы

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует заострить внимание на следующих показателях:

• плотность – чем она выше, тем прочнее материал и сильнее его шумоизоляционные свойства;
• теплопроводность – от нее зависит степень сохранение тепла в строении, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;
• прочность;
• паропроницаемость;
• звукоизоляция.

Оптимальные размеры изделий разнятся от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами – они облегчают перемещение и монтаж.

Кладка из газобетонных блоков

Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода – ключевой показатель выбора «связующего звена», поэтому при составлении сметы строительства приходится сравнивать технические показатели клеевых и цементных составов. Новички считают, что цементный раствор экономичнее: такое мнение складывается в результате банального сопоставления предполагаемого количества блоков, которые планируется использовать,и стоимости пачки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава понадобится на 30-70% меньше, чем цементного. На заметку: в первом случае толщина слоя при кладке варьируется в пределах 0,3-0,5 см, тогда как во втором – не менее 0,8-2 см.

Если первый ряд выполняется из блоков, не оснащенных пазами, для фиксации понадобится стандартная цементно-известковая смесь – эта мера позволит минимизировать капиллярную влажность.

Даже если в приоритете клей, цементный состав понадобится впоследствии для создания перемычек.

Пропорции сухой части и воды указываются на маркировке, обычно 1 стандартный мешок разводят 5 литрами жидкости, оптимальная консистенция –густота жирной сметаны.Тщательно перемешанной субстанции дают настояться 15 минут, далее ее наносят на немного увлажненные блоки. Выравнивание должно производиться в течение 10 минут, после состав становится слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.

На 1 кв. м стены понадобится, в среднем, 25 кг клея. Готовую связку желательно использовать в течение 4 часов, периодически перемешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Приготовление клея для кладки газобетонных блоков

Цемент

Соотношение цемента и песка составляет 3:1, чтобы повысить показатели прочности и устойчивости к температурным перепадам, стоит добавить в состав пластификаторы и глину.

После введения воды в пропорциях, указанных производителем сухой части, субстанцию замешивают миксером и используют в кратчайшие сроки. То есть цементный раствор желательно готовить небольшими порциями.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:

1. Приготовить раствор.
2. Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.
3. Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики

В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.

Нанесение цементного раствора на газобетонный блок

Технология укладки стен

Зная, как правильно класть газобетонные блоки, легко составить прочную, ровную поверхность. Первый элемент нужно установить (заложить) в углу, двигаясь последовательно до следующего «поворота».Здесь работа производится на утолщенном слое раствора, компенсирующем возможные дефекты фундамента. Высота углов должна быть идентичной, максимально допустимое отклонение –3 см.

Чтобы ориентировочный шнур создавал ровную линию, его нужно натягивать между угловыми блоками с обязательными промежуточными маячками (строительный уровень – незаменимый помощник). Второй и последующие ряды кладем так, чтобы проявилось боковое смещение в 20-40 см. Излишки клея, образующиеся в зоне швов, нужно удалять. Если запланирована постройка сложной конфигурации, подогнать блоки можно с помощью ножовки.

Кладка блоков по шнуру

Ряды, номера которых кратны 5-ти, и пространство под окнами в обязательном порядке армируются. Укладывать газоблоки на клей допустимо лишь в конкретном диапазоне температур: не ниже -5°С и не выше +20-25°С.В жаркие дни материал немного увлажняют во время работы, если присутствуют атмосферные осадки – используют защитные тенты либо пленку.

Нанесение клея на газобетонный блок

Армирование

Специалисты, поясняя, как правильно класть газобетон, приводят 3 цели армирования:

1. Укрепление областей с ослабленной кладкой – всех видов проемов.
2. Защита здания по периметру – эта мера особенно актуальна, учитывая степень продуваемости и неизбежные температурные перепады, усадку.
3. Вертикальное армирование объединяет основание и монолитную обвязку. Данный шаг обязателен при строительстве в регионах, где происходят смещения грунтов, часто возникают ураганы.

Стальная проволока используется для выполнения каркаса, обычно располагаемого в один слой. Арматура, напротив, размещается параллельно друг другу.С помощью штробореза в материале создаются 2 канавки, их пропитывают водой и заполняют на ½ клеем, помещают в них арматуру. Стандартный ее размер – 8 мм. Далее отверстия до краев заполняют связующим составом.

Пол из газобетона

Технология, поясняющая, как класть газобетонные блоки на клей, часто используется для обустройства теплого пола.

Предварительные манипуляции – создание слоя гидроизоляции с применением полиэтиленовой пленки либо более практичных и устойчивых плит из пенополистирола. Блоки собирают на бетонной стяжке (их высота не должна превышать 20 см), далее следует размещение труб и новый слой стяжки, производится выравнивание и финишная шлифовка наждаком.

Укладка газобетона не требует большого опыта, главное – соблюдать технологию, указываемую производителем, и придерживаться маячков. В результате образуется поверхность с достойными показателями прочности, тепло- и звукоизоляции.

Правильная кладка газосиликатных блоков на клей

Укладка первого слоя блоков на раствор

Ведение кладки на клею имеет много достоинств. В первую очередь использование клея дешевле, чем использование цементно-песчаного раствора. Его цена выше всего в 2—2,5 раза, тогда как рас­ход меньше в 6 раз. Во-вторых, использование мелкозернистого клея исключает образование мостиков холода. В-третьих, толстый слой раствора увеличивает шансы сделать кладку неровной. В-четвертых, кладка блоков на тонкослойном клеевом растворе прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность при из­гибе у такой кладки будут выше за счет когезионного характера сцеп­ления между пенобетоном и клеем. И, наконец, использование клея вместо раствора снижает общий вес стены.

Распределение клея по поверхности блока

Для получения пенобетона используется менее энергоемкая без­автоклавная технология, позволяющая изготавливать его как в ста­ционарных условиях производственного цеха, так и непосред­ственно на стройплощадке. В результате вода из бетона испаряется естественным образом, а точность геометрических размеров блоков может иметь значительные отклонения, что усложняет кладку. В этом случае клей применить не удастся и весь монтаж придется вести на растворе, который будет нивелировать несовпадения раз­меров. Зато для изготовления монолитных стен этот материал под­ходит отлично: полость в опалубке заполняется тут же приготов­ленным пенобетоном из шланга.

Масса одного блока при кладке без применения средств ма­лой механизации не должна быть более 45 кг. При работе с ячеистым бетоном требуется осторожность и аккуратность. Запрещается производить погрузку блоков навалом и раз­грузку их сбрасыванием. Поддоны с блоками необходимо устанавливать на выровненное основание, защищенное от по­чвенной влаги. Высота складирования не более 2 ярусов. При длительном хранении незащищенный ячеистый бетон нужно укрывать от дождя или снега изоляционными материалами (брезентом, толем, полиэтиленовой пленкой). Клей для клад­ки должен храниться в защищенном от влаги состоянии при температуре не ниже 5 °С. При проектировании и возведении зданий из блоков следует выполнять требования, предъявля­емые к каменным конструкциям СНиП 3.03.01.

Перед укладкой блоки нужно очистить от пыли, грязи (зимой — от снега и наледи), а битые или с отколотыми кромками и углами отложить (потом их можно использовать для изготовления доборных элементов). Укладке первого ряда блоков следует уделять мак­симум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонталь­ную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов. Между фундаментом или цоколем и кладкой необходима от­сечная горизонтальная гидроизоляция, предотвращающая капил­лярный подсос.

Гидроизоляция первого слоя кладки

В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы. В случае если поверхность фунда­мента не идеальна, первый ряд блоков следует укладывать на вырав­нивающий слой цементно-песчаного раствора толщиной не более 20 мм. В дальнейшем при кладке на цементно-песчаном растворе толщина горизонтальных швов принимается 10—15, в среднем 12 мм в пределах высоты этажа. Толщина вертикальных швов (если нет паза и гребня) принимается 8—15, в среднем 10 мм.

Блок опускают на клей (рас­твор) сверху, избегая горизонтальной подвижки более 5 мм. Швы должны быть тщательно заполнены клеем.

Выдавившийся клей (раствор) снимают скребком сразу же, не допуская его схватывания. Рихтуют блоки покачиванием или под­бивкой резиновым молотком.

Первым закладывается блок в самом высоком углу дома, затем по нивелиру устанавливаются остальные. Следует строго следить за пра­вильностью высоты рядов с самого начала ведения кладки с помощью натянутого шнура-причалки и горизонтального и вертикального уровней или лазерных координаторов. Когда целый блок не входит, нужно изготовить доборный блок, который промазывается клеем с двух сторон и устанавливается на оставшееся для него место. При необходимости выравнивание установленного блока производится пристукиванием киянкой. Неровности кладки нужно устранить при помощи шлифовальной доски или рубанка для гипсокартона.

Если предполагается последующее шпаклевание или ошту­катуривание пено- и газобетонной кладки с двух сторон, а кладка ведется с продольным армированием, то заполнение клеем вер­тикальных швов не требуется. Однако если хотя бы одна из по­верхностей стены не будет выравниваться мокрым способом, то проклеивать вертикальные швы необходимо. При этом клей нано­сится не на центральную пазогребневую зону блока, а двумя поло­сками шириной около 50 мм с внешней и с внутренней сторон.

При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Верти­кальные швы следующих рядов кладки выполняются со смещени­ем не менее 0,4 высоты блока. При кладке стен в два блока пере­вязка вертикальных швов может быть тычковой или плашковой. Тычковые ряды следует располагать через один ложковый ряд. Опорный и верхний ряды кладки в два блока по толщи­не всегда следует выполнять тычковыми. Глубина плашковой пе­ревязки должна составлять не менее 100 мм. Сопряжения стен разных направлений следует устраивать с глубиной перевязки не менее 1/3 длины блока. Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и наружные стены. Сопряжение наруж­ных и внутренних стен выполняют перевязкой блоков в каждом втором слое. При двухслойной конструкции наружной стены бло­ки каждого второго слоя внутренней стены входят в наружную стену на всю толщину слоя. Для сопряжения с однослойной наруж­ной стеной можно вырезать кусок ее блока на глубину 150—200 мм и на соответствующую длину подогнать блок внутренней стены. При этом вертикальный шов сопряжения обязательно заполняет­ся раствором. Примыкание перегородок к стенам устра­ивают с применением гибких связей из стальных полос, заранее закрепляемых в соответствующих местах в швах стен.

Места, армирование кото­рых наиболее целесообразно, первый ряд клад­ки, затем каждый четвертый ряд, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать армированный кольцевой пояс в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м.

Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следу­ет прорезать штрабы сечением не менее 40 х 40 мм. Это можно сде­лать, например, с помощью угловой шлифмашинки (болгарки) или штрабореза. Для исключения откалывания бетона штрабы реко­мендуется устраивать на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков. На углах стены штрабы следует соединять не лома­ной линией, а плавным закруглением, пригодным для укладки в не­го загнутого прутка арматуры. Из нарезанных штраб тщательно удалите пыль, чтобы раствор имел лучшее сцепление с пеноблоками. Для укладки в штрабы лучше всего использовать арматуру пе­риодического профиля 08 мм.

Армирование пенобетонной кладки

Перед укладкой арматуры смочите штрабы водой и наполови­ну заполните клеем для пенобетона или цементно-песчаным рас­твором. Уложите арматуру и полностью заполните паз раствором. Излишки клея (раствора) удалите.

Проемы в стенах перекрывают брусковыми перемычками из ар­мированного ячеистого бетона марки D700 и класса прочности В3,5; их укладывают на обычный или клеевой раствор. Рекомен­дуемая длина опорных поверхностей составляет 300 мм, минималь­ная — 200 мм. Блоки опорной поверхности и предшествующего ей ряда необходимо склеить цельным швом (не оставляя воздушной прослойки). Длина цельного шва должна составлять не менее 600 мм. При отсутствии или невозможности изготовления брусковых изде­лий требуемой длины или несущей способности применяют сбор­ные перемычки. Над дверными проемами шириной до 1 м с внешней и внутренней стороны стены устанавливаются металлические уголки с полкой 50—60 мм. Опираться на стену уголок должен не менее чем на 30 см. Над оконными проемами до 2 м используют угол­ки с полкой 80—100 мм. Для того чтобы блок установить заподли­цо, в месте контакта уголка с пенобетоном ножовкой выбирают паз под уголок, устанавливая последний на клей для пенобетона.

Армирование U блока

В этом случае U-блок выполняет роль опалубки, а перемычку образует зали­тый в эту опалубку бетон. При монтаже устанавливают временную опалубку, которую снимают после полного затвердевания бетона. Перемычки следует проектировать как можно более жесткими (про­гиб не должен превышать 1/400 пролета) для предотвращения дефор­мации кладки на опорной поверхности. Несущая способность типо­вых перемычек составляет 15 кН/м, 20 кН/м и 30 кН/м.

Пошаговое руководство по кладке газобетонных блоков

Для строительства частных малоэтажных зданий сегодня применяются разнообразные материалы, которые должны соответствовать определенным критериям. Это относительно невысокая стоимость, простой монтаж, надежность и прочность стены, хорошие теплоизоляционные свойства. Одним из таких строительных материалов, который отвечает большинству предъявляемых требований, является газобетон.

Схема укладки стены из газобетонных блоков.

Кладка газобетонных блоков выполняется по определенным правилам, используется для крепления отдельных элементов специальный клей. В некоторых случаях требуется армирование, которое выполняется с применением стальных прутьев. Выпускается газобетон в виде удобных для строительства блоков, которые внешне похожи на большие светлые кирпичи серого или белого цвета. По торцевым сторонам блоков имеется специальный пазогребневый замок, который и делает монтаж таким надежным и несложным.

Технология укладки блоков из газобетона

Этапы кладки стен из газоблоков.

Укладка газобетонных блоков на клей при малоэтажном строительстве производится относительно быстро. Перед началом работы необходимо подготовить такие материалы и инструменты:

• газобетонные блоки выбранного типа и размера (сегодня производители предлагают материалы, которые будут максимально подходить для выполнения конкретных целей);
• сухая смесь для замешивания клея;
• строительный уровень;
• резиновая киянка;
• причальный шнур;
• ножовка или пила для резки блоков;
• емкость для замешивания клея;
• дрель с насадкой строительный миксер для размешивания смеси;
• оцинкованные гвозди;
• молоток;
• рубанок;
• электрический либо ручной штроборез для армирования;
• армировочные металлические прутья с диаметром в 8-10 см;
• мастерки;
• щетки для удаления всей пыли из штроб для армирования;
• строительный деревянный уголок.

Схема цепной перевязки газоблоков.

Блоки перед укладкой необходимо распаковать, поддоны расположить недалеко от места строительства. Для работы лучше всего использовать специальный клей, который обладает необходимыми качествами. Толщина шва в этом случае будет равна 2-3 мм, а мостики холода просто не будут образовываться. Нежелательно использовать обычный цементный раствор, так как расход его больше примерно в 2 раза, швы получаются слишком толстыми, что приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств.

Перед тем как использовать газобетонный блок для строительства, необходимо установить специальные маячковые блоки. Ставятся они в местах примыканий, по периметру стены. Служат такие блоки для нивелировки, поверх них натягивается специальный причальный шнур, чтобы была возможность контролировать ровность кладки. Для крепежа шнура используются обычные оцинкованные гвоздики, они вбиваются в швы кладки на высоте и на основании фундамента первого ряда.

Замешивание раствора

Укладку газобетонных блоков рекомендуется выполнять с использованием специального клея, цементный раствор почти не применяется по целому ряду причин. Для размешивания необходимо приготовить специальную емкость, дрель с насадкой. Для замешивания клея применяется сухая готовая смесь и вода комнатной температуры.

Перемешивание осуществляется до тех пор, пока состав не станет однородным. Использовать его надо в течение 15 минут, поэтому замешивается небольшая порция. По мере использования клея требуется его периодически перемешивать, чтобы он сохранял свою однородность. Если работы по строительству будут проводиться в холодное время года, то надо применять специальный кладочный раствор. Он имеет противоморозные добавки, это позволяет ему не потерять свои свойства даже при минусовой температуре.

Подготовка блоков, разметка

Схема устройства перемычки в кладке из газобетонных блоков.

Укладка стен из газобетонных блоков начинается с подготовки и разметки материала. Выполнять разметку надо по осям всех проемов, примыканий стен. Далее с поддона снимаются блоки, подаются к участку укладки, раскладываются по отмеченным осям.

Во время перевязки используются неполномерные блоки, которые будут примыкать к углам. Поэтому предварительно необходимо выполнить резку таких блоков. Делать это не так сложно, резка осуществляется электропилой, обычной ленточной пилы или ножовкой.

Чтобы все нарезанные элементы были ровными, необходимо использовать разметочный специальный угольник. Подготовки требуют и те блоки, которые будут армироваться.

Первыми готовятся блоки первого ряда, далее выпил пазов армировочных прутьев выполняется уже по мере кладки.

Укладка блоков из газобетона

Технология кладки из газобетона несложная, но надо тщательно соблюдать все этапы работы. В таком случае работа будет выполнена быстро, газобетонная стена приобретет требуемые качества. Сначала необходимо приготовить блоки и клей для кладки. Для первого ряда используется армирование, поэтому в верхней части блоков прорезаются специальные пазы, в которые будут укладываться армировочные прутья и слой клея. Наносится клей и на торцевые части, после чего соседние блоки плотно прижимаются друг к другу. Состав по поверхности распределяется зубчатой гребенкой. Величина зубьев гребенки должна составлять примерно 4-5 мм. Клей наносится слоем в 3 мм.

Выполняется кладка стен с обязательной перевязкой, причем каждый блок надо смещать на расстояние, равное примерно половине одного элемента.

Выполнять работу без перевязки нельзя, так как это отрицательно скажется на качестве и прочности стены.

Схема армирования кладки из газобетона.

Во время работы из швов может выступать раствор, затирать его нельзя, следует сразу же аккуратно убрать мастерком. Чтобы кладка получалась ровной, надо использовать шнур. Он натягивается от одного угла до другого. Ровность рядов проверяется строительным уровнем и правилом, углы — строительным деревянным угольником.

Не стоит забывать про гидроизоляцию, так как газобетон подвержен негативному влиянию влаги. В обязательном порядке гидроизоляция выполняется в местах примыкания к фундаменту, цокольному и первому этажу, подвальному помещению. После кладки стены нельзя надолго оставлять без защиты, так как материал подвержен изменениям под воздействием ультрафиолетовых лучей, дождей, ветра. Необходимо как можно быстрее приступить к утеплению и фасадным работам. Если это невозможно по ряду причин, то стены обязательно закрывают полиэтиленовой пленкой, пока работы не будут продолжены.

Армирование газобетонной кладки

Армирование газобетонной кладки определяется только проектировщиком еще на этапе планирования. Обязательно делать это надо, если:

• на стены будет оказываться дополнительная нагрузка;
• длина стен значительная, т.е. необходимо обеспечить сопротивляемость ветровым нагрузкам;
• выполняется армирование первого ряда, который укладывается непосредственно на фундамент дома.

Необходимо армирование всех опорных перемычек, длина которых составляет 900 мм и больше. Требуется армировка нижних швов оконных проемов, при этом длина прутьев должна быть не менее 900 мм в каждую сторону от проема. Когда выполняется кладка стен, армирование делается из арматурных прутьев типа А-III, диаметр их составляет 8 мм. В блоках предварительно специально прорезаются пазы для прутьев. Паз сначала заполняется клеем, затем укладывается арматура, после выполняется обычная укладка следующего ряда. От внешней поверхности блоков такие пазы должны отходить на расстояние в 60 мм.

Проверка выполненной кладки

После того как все блоки уложены, нужно выполнить проверку качества кладки. Для этого применяется деревянный уголок, строительный уровень и правило. Сама работа выполняется довольно просто, но это не значит, что ей можно пренебречь. Правило следует плотно прикладывать к готовому участку стены, после чего устанавливать сверху строительный уровень. Выровняв его, можно определить, есть ли отклонения по горизонтали или вертикали стены.

Далее требуется отступить примерно 2-3 ряда вверх, с использованием нивелира проверить ровность кладки газобетонных блоков еще раз. Так можно проверить не только вертикальность, но и горизонтальность стены. Однако делать это надо по ходу кладки, чтобы все отклонения было возможно убрать сразу, по мере выкладки следующих рядов.

Для исправления отклонений по осям необходимо меры принимать на этапе кладки междуэтажного перекрытия. Если же отклонения не превышают допустимые нормы, то все исправляется путем выкладки следующего ряда. Ровность углов проверяется еще проще, для этого используется деревянный строительный уголок. Необходимо, чтобы его плечи плотно примыкали к стенам.

Используя для строительства дома газобетонные блоки, можно легко и быстро получить качественное и надежное строение. Процесс строительства несложный, но для кладки лучше всего использовать специальный клей, который улучшает качество, повышает теплоизоляционные свойства. По мере сооружения стены надо использовать строительный уровень и другие инструменты, которые помогают проверять ровность кладки. Важно четко придерживаться технологии использования газобетонных блоков при сооружении дома.

Особенности кладки газобетонных блоков на клей

Газобетонные блоки являются современным технологичным материалом, который сочетает в себе приемлемую прочность и теплоизоляционные свойства. Его применение позволяет существенно экономить бюджет стройки, поэтому он настолько популярен сегодня.

Как и любой другой строительный материал, газобетон имеет специально разработанную технологию монтажа, про которую поговорим сегодня. Приводимая инструкция соответствует всем государственным стандартам и требованиям производителей, и если вы хотели понять, как правильно класть газобетонные блоки на клей, то попали по адресу.

Как своими руками класть газоблок на клей

Важно понимать, что стены из газобетонных блоков не являются отдельной частью сооружения. Срок их службы и надежность во многом зависят от фундамента, обеспечивающего ровное и прочное основание, которое не даст большой усадки.

Именно по этой причине лучшим типом фундамента является монолитная железобетонная плита, которая за счет большой площади опоры на грунт, равномерно распределяет вес всего сооружения, что помогает избежать просадок даже на слабых грунтах. Для дома в 1-2 этажа вполне достаточно плиты толщиной 25 см с армированием в две сетки, собираемой из композитной арматуры диаметром 10 мм. Размер ячеек сетки составляет 20*20 см. При работе со стальной арматурой потребуются пруты диаметром 14 мм.

Также отлично подходит и монолитная армированная бетонная лента, которую застройщики используют повсеместно, так как этот тип фундамента обходится несколько дешевле плиты. Глубина заложения, ширина, диаметр арматуры и количество стержней определяются проектом, в котором помимо массы дома будут учтены особенности грунта и рельефа участка, уровень грунтовых вод и прочие параметры.

Два слова о хранении и транспортировке

Газоблоки являются хрупким пористым строительным материалом, поэтому требуют к себе бережного отношения. Нарушенная целостность блоков существенно повлияет на прочность стен будущего дома, поэтому технологию важно соблюдать уже на этапе транспортировки и хранения.

• Во избежание возможных механических повреждений погрузка и разгрузка материала осуществляется посредством специальной траверсы или мягких строп. Одновременно разрешается поднимать по одному поддону. Для работы используются грузозахватные и грузоподъемные приспособления, которые не могут повредить материал.
• Для перевозки материала используются крытые и открытые автомобили разной грузоподъемности и габаритов. При транспортировке важно руководствоваться правилами перевозки, установленными для применяемого вида транспорта. Максимально допустимый процент боя от общего количества материала составляет 5%.
• Изделия укладываются в пачки посредством поддонов и скрепляющих средств. При перевозке должны быть предприняты все меры, предотвращающие намокание и механическое повреждение блоков. Лучшие производители закрывают блоки вкруговую полиэтиленовой пленкой, что упростит не только транспортировку, но и хранение материала на открытом воздухе.
• Перед разгрузкой материала на строительной площадке необходимо подготовить ровное место, в которое будут переставлены поддоны. Хранить пачки можно штабелями, но не более 2-х поддонов в высоту.

Если приобретаемые вами пачки стянуты только лентами, то обязательно позаботьтесь о том, чтобы накрыть материал плотной пленкой.

Подготовка инструментов и материалов

В рамках подготовки строительных работ вам потребуется приготовить набор всех необходимых инструментов и завести клей, на который будет вестись кладка. Также потребуется песок и цемент для замешивания кладочного раствора – его используют для первого ряда, о чем подробнее будет рассказано далее.

Также потребуется много дополнительных приспособлений, которые позволят выравнивать ряды кладки. Все неназванное в этой главе, будем упоминать далее по ходу статьи.

Как выбрать клей

Начнем с того, стоит ли вообще выбирать клей, или лучше отдать предпочтение цементно-песчаному раствору? Да, некоторые строители до сих пор предпочитают ЦПС, мотивируя тем, что он выходит значительно дешевле клея. И действительно, если сравнивать стоимость килограмма сырья, клей получается дороже в 2-2,5 раза — но не стоит забывать про расход материала, который ниже в 5-6 раз.

В итоге выходит, что кладка на клей даже дешевле. Добавьте сюда более высокую прочность, мелкий помол, позволяющий делать швы тоньше, что положительно сказывается на энергоэффективности коробки. Единственным стоящим конкурентом клею является специальная монтажная пена, однако ее прочность несколько хуже, поэтому используют ее либо в одноэтажных домах, либо при возведении межкомнатных перегородок.

Если такой возможности нет, обратите внимание на следующие бренды:

• Perel Blokus;
• Ceresit;
• Aeroc;
• Ytong;
• Сибит;
• Axton – из недорогих.

Обязательно прочитайте информацию от производителя. На упаковке должно быть указано, что клей подходит для укладки газоблока. Отдавайте предпочтение составам с пометкой зимний, если планируете работать в холодное время года. Обязательно четко соблюдайте инструкцию производителя, относительно допустимых температур применения.

Качество цементных смесей постоянно меняется — точно так же, как это происходит с теми же продуктами питания. На памяти вашего покорного слуги многие фирмы буквально скатились от передовых, до второсортных. Получать такую информацию и использовать ее на практике можно только из собственного опыта. Если такового мало, то не экономьте и покупайте смеси от именитых брендов, которые неизменно выпускают отличные клеевые смеси десятилетиями.

Как приготовить раствор

Клей для газобетонных блоков, как и любой другой на цементной основе, готовится по единой технологии, в которой решающее значение имеют три параметра:

• количество смешиваемых ингредиентов;
• время замешивания;
• время настаивания смеси.

Если со вторым и третьим пунктом все предельно ясно – информация указана на упаковке клея производителем, то с первым дела обстоят сложнее, так как рецептура предлагает количество воды на всю массу смеси. Как быть? Вешать в граммах не вариант, так как это долго, утомительно и неэффективно — остается наш собственный глазомер.

Любой мастер скажет, что идеальная консистенция подбирается индивидуально, под привычную технику работы. Да, количество жидкости может влиять на прочность, но не так критично, поэтому не бойтесь экспериментировать.

Порядок замешивания следующий:

• Если ведро освободилось от клея, перед новым замешиванием ополосните его под струей воды, и потрите борта жесткой щеткой, чтобы удалить засыхающие частицы.
• Наполните около пятой части объема ветра чистой холодной водой, а затем засыпьте в него сухую смесь так, чтобы она образовала над поверхностью воды небольшую горку.
• Произведите замешивание, перемещая миксер по стенкам и центру ведра, не отрывая инструмент от дна. Процедура продолжается в течение 1,5-2 минут. Затем поднимите миксер и посмотрите на консистенцию. При хорошем результате клей будет достаточно активно сползать вниз, при этом он не должен быть слишком жидким. Если с первого раза не попали в правильное соотношение ингредиентов, добавьте недостающего и перемешайте содержимое ведра еще секунд 20-30. Повторяем так до тех пор, пока не получим то, что хотели.
• Далее, смеси нужно дать 3-5 минут, чтобы настояться, после чего производится повторное активное перемешивание в течение 1 минуты.

Клей готов к работе. Рекомендуемое время выработки у каждого состава свое, но в среднем оно не превышает 100 минут — этого вполне достаточно, даже если потребуется прекратить работу на некоторое время. Для увеличения этого показателя, по ходу ведения работ раствор можно миксеровать, иногда с добавлением небольшого количества чистой воды.

Пошаговая инструкция кладки

Порядок кладки блоков зависит от нескольких показателей, главной из которых является толщина возводимой стены.

Схемы кладки

В малоэтажном частном строительстве чаще всего используется однорядная схема в один слой из блоков плотностью 500кг/м3. Такой же порядок кладки используется в строениях, в основе которых находится железобетонный каркас. При ведении кладки по данной схеме выполняется классическая цепная перевязка блоков в соседних рядах с минимальным перекрытием швов в 100 мм.

Если вы решили класть стену в два блока, то необходимо обеспечить перевязку в двух плоскостях. Для наглядности выше на схеме показано два варианта такой перевязки.

1. В первом применяются блоки разной толщины – 300 и 200 мм или 240 и 150 мм. Перевязка происходит за счет того, что в каждом последующем ряду блоки меняются местами, что и дает необходимый перехлест.
2. Во двухслойном варианте в каждом четвёртом ряду блоки разворачиваются на 90 градусов и укладываются перпендикулярно оси стены. В связи с тем, что стандартная длина газоблока составляет 600 мм, можно получить стену такой же толщины, используя блоки шириной 200 и 400 мм. Сначала ведется кладка тычкового ряда, а затем он перекрывается ложковыми рядами из блоков 200+400. Двухслойная кладка ведётся на высоту 100 см, затем снова тычковый ряд.
3. Чтобы из этих же блоков получить стены толщиной 400 мм, в нижнем ряду укладываются широкие блоки, а затем несколько рядов из блоков 200+200. Затем двухслойные ряды перекрываются однослойным — блоками шириной 400 мм. Пример данного варианта кладки показан на картинке ниже.

Некоторые производители предлагают собственные схемы кладки, однако все они, так или иначе, являются производными от трех описанных вариантов, отличаются обычно размеры самих блоков и итоговая толщина стены.

Первый ряд

Стартовый ряд блоков задает ровность и прочность всей стены, поэтому следует проявить внимание, четко соблюдать технологию и выставить блоки с максимальной точностью. Перед началом работы опытный каменщик выполнит следующие приготовления:

• Установит порядовочные вертикальные рейки с рисками, которые будут соответствовать высоте каждого ряда, хотя опытные мастера обходятся и без них.
• Туго натянет между рейками шнур, который поможет ровно вести кладку.
• Сделает промежуточные маяки и разметку мест расположения оконных и дверных проемов.

По верхней отметке фундамента настилается слой или два плотной гидроизоляции – чаще применяют рубероид. Это убережет стены от промокания вследствие капиллярного подъема влаги по бетону.

Кладку нужно начинать с самого высокого угла фундамента. Определить его поможет водяной уровень или лазерный нивелир. Делается это для того, чтобы у строителей была возможность вывести уровень верхнего ряда четко в горизонталь за счет кладочного раствора. По этой причине первый ряд всегда необходимо укладывать на цементно-песчаный раствор, толщина слоя которого может достигать 2-3 см.

Установленный блок утапливается в растворе киянкой, попутно это увеличивает адгезию материалов. Блоки, укладываемые на слои ЦПС, необходимо утапливать с осторожностью, чтобы они не просели ниже требуемого уровня. Оставлять перепады ряда недопустимо, так как они приводят к созданию внутреннего напряжения в стенах, из-за которого образуются трещины. Положение каждого блока дополнительно контролируют строительным уровнем. Небольшие перепады убираются при помощи терки по газобетону.

Последний в ряду блок чаще всего не умещается, поэтому необходимо сделать доборные элементы, которые нарезаются ножовкой из обычного рядового блока. Перед установкой обрезанные края необходимо обработать теркой и очистить от пыли. Мастер наносит клей на основание и боковые стенки доборного блока, после чего устанавливает доборный элемент и простукивает его киянкой.

Последующие ряды

Выравнивание последующих рядов выполняется по причалке (натянутому между вертикальными рейками или самими блоками шнуру). В ход идет клеевой раствор, наносимый специальной гребенкой. Малка для газобетона соответствует ширине блоков и имеет ограничительные борта по краям, которые не дают протягиваемой смеси падать вниз. На этом этапе работа значительно ускоряется, так как можно нанести клей сразу на большую площадь и быстро укладывать блоки.

• Проще всего работать в паре с помощником. Порядок работы распределяйте как удобнее, но как показывает практика, дело идет быстрее, если один человек подносит оперативно блоки и производит замешивание клея, а второй ведет кладку. Особенно это актуально, когда приходится работать на высоте.
• Чтобы получить перевязку, первые блоки по углам в ряду устанавливаются со смещением, то есть направляются в другую сторону, если смотреть на предыдущий ряд. Тычок и ложок блоков, дающие начало смежным стенам, и примыкающие друг к другу, постоянно чередуются от ряда к ряду.
• Блоки, установленные по углам, являются маяками. Если работает несколько каменщиков, используют промежуточные маяки, устанавливаемые на границах каждой делянки.
• Доборный блок, который нужен для обеспечения требуемой перевязки швов, укладывается конце ряда, либо на границе проёма. Кладку следующего ряда рекомендуется начинать кладку с этого же места, но с цельного блока.
• Каждый следующий ряд начинают выкладывать только после схватывания клея в предыдущем ряду – обычно на это уходит 1,5-2 часа, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Выдавленный клей необходимо счищать шпателем, иначе после полного застывания удалить его будет проблематично. Делайте это одновременно с кладкой следующего ряда – подсохший клей не будет размазываться по поверхности материала, и создавать много грязи.

При ведении кладки из гладких блоков все швы необходимо заполнять раствором. В пазогребневых изделиях швы оставляют частично пустыми.

Внутренние стены и перегородки выкладываются по тем же правилам. Главная задача мастера – надежно связать их с внешними несущими стенами. Для этого используют несколько приемов. Очень популярны стальные оцинкованные полосы, которые закладывают в нужных местах между рядами кладки. Используют их и аналогичные приспособления в однорядной кладке.

Внутренние стены можно выкладывать одновременно с наружными, выполняя порядовочную перевязку. Этот прием возможен и на однорядных схемах, если в блоках наружных стен через ряд вырезать пазы. В качестве дополнительного армирования рекомендуется использовать стеклосетку или стальную сетку. Второй вариант хуже, так как имеет толщину, мешающую сделать шов максимально тонким.