Технология покраски массива дерева березы

Особенности окрашивания различных поверхностей: массив

Покрытие массива древесины лакокрасочными материалами должно происходит с пониманием текстуры поверхности и ее свойств.

Профессионалы рассматривают массив дерева как материал с четкой структурой и выделяют следующие слои:

* кора – она защищает все слои и всегда удаляется при изготовлении деревянных изделий, поэтому не может повлиять на результат окрашивания;

* луб (флоэма или внутренняя кора) – по этому слою сок поступает к листьям, он удаляется и также не заслуживает внимания;

* камбий – клетки, которые формируют древесину;

* древесина – единственный слой, который подвергается окрашиванию.

Именно от того, в каком состоянии находится древесина, зависит конечный результат окрашивания. Принято считать, что если дерево было спилено в осенне-зимний период, то все слои древесины будут иметь более темный оттенок, нежели в случае заготовки материала в весенне-летний период.

Важно учитывать и способ распила дерева:

* радиальный – продольное распиливание через центральную часть ствола;

* поперечный – дерево распиливается перпендикулярно оси.

Только после распиливания ствола дерева можно приступать к работе по окрашиванию деревянной поверхности. Перед мастером находится поверхность с различными по размеру и направлению клеток древесины, поэтому изделие может частично впитывать лакокрасочные материалы интенсивно, а частично и вовсе отталкивать их.

На древесине часто можно увидеть слишком темные полосы, которые располагаются перпендикулярно к годовым кольцам – это сердцевинные лучи, которые формируют оригинальный рисунок поверхности. Стоит учесть, что при нанесении лакокрасочных материалов на водной основе такие темные полоски могут «разбухать», потому что состоят из крупных пор. Особенно явно это видно на массиве дуба и ясеня.

Массив дерева содержит в себе и смолы, которые в природе защищают его от поражения различными насекомыми и грибками. При использовании лакокрасочных материалов может произойти отслойка покрытия именно из-за этих смол, но даже если удалось оформить изделие идеально, то нет никакой гарантии, что в скором времени не будут видны сильные изменения в цвете и однородности декоративного покрытия. Поэтому перед окрашиванием необходимо провести процедуру обессмоливания. Раньше это делали с помощью раствора ацетона, теперь же можно использовать специальный грунт-изолятор. Вообще такие изолирующие материалы помогают справиться и танинами – это природные вещества, участвующие в окраске древесины (при использовании лакокрасочных материалов практически невозможно добиться однородности окрашивания), и с маслами, и с камедью.

Если предполагается использовать массив дерева вне помещений или в зданиях с повышенной влажностью, то стоит перед финишной покраской использовать специальные грунты, задерживающие процесс разрушения древесины. Дело в том, что даже качественно высушенная древесина имеет свойство впитывать влагу и разбухать, или наоборот – терять содержание влаги и растрескиваться.

Чтобы грамотно подобрать лакокрасочный материал к определенному виду массива дерева, нужно знать особенности каждой породы дерева:

1. Лиственница – отличается особой прочностью, имеет красивую текстуру и красное ядро. Основная сложность – большое содержание камеди, что затрудняет качественное окрашивание.

2. Береза – обладает невысокой стойкостью к гниению, древесина имеет белый цвет. За счет того, что нет явно выделяющихся слоев, при обработке морилками могут образоваться чередующиеся темные участки.

3. Дуб – наиболее стойкий вид древесины к раз0буханию и гниению. Пропитывается морилками, но не глубоко. Основная проблема – крупные поры, что при нанесении лакокрасочных материалов дает разные оттенки поверхности.

4. Бук, клен, вишня – породы деревьев, которые отличаются хорошей впитываемостью лакокрасочных материалов и небольшим содержанием смол, камеди и танинов.

5. Орех – отчетливо видны годовые кольца, сердцевинные лучи темные, что делает структуру массива оригинальной и податливой для дизайнерских решений.

6. Махагон (красное дерево) – наиболее ценна порода дерева, отличается малой разбухаемостью, легко обрабатывается.

7. Тик – редкий вид древесины, который используется при изготовлении изделий. Обладает желто-янтарным оттенком, отличается высокой пористостью и поэтому требует использования большого количества грунтов во время подготовки к окрашиванию.

Как самостоятельно покрасить деревянную мебель

Мода на ретро и классику возвращается, поэтому старые шкафы, комоды и другие предметы домашнего интерьера снова в тренде.

Несмотря на простоту и отсутствие броских элементов, мебель, доставшаяся нам по наследству от бабушек, остаётся крепкой и качественной. Единственный неприятный момент – обшарпанный и непрезентабельный вид.

Исправить этот недостаток поможет покраска мебели из дерева. Если соблюдать определённые правила, справиться с этой задачей можно самостоятельно. После выполнения работ даже старый шкаф будет выглядеть как дизайнерская вещь, изготовленная на заказ.

Не забудь поделиться с друзьями!

Подготовка материалов и инструментов

Независимо от того, каким получится шедевр, сделанный своими руками, потребуются некоторые материалы и инструменты. Для покраски деревянной мебели могут понадобиться:

• ЛКМ. Краску можно приобретать в банках или баллончиках;
• лак или морилка. Защитное покрытие, матовое или глянцевое, на ваш выбор;
• грунтовка и шпаклёвка необходимы для подготовки древесины к окрашиванию;
• полиэтиленовая плёнка либо газета пригодятся закрывать стёкла, несъёмную фурнитуру и другие элементы конструкции;
• наждачка. Лучше запастись несколькими видами с различной зернистостью, потребуется для удаления старого покрытия и устранения дефектов основания;
• вспомогательные материалы, такие как шпатель, ёмкость для разведения краски, растворитель;
• кисточки (узкая и широкая), резиновый валик;
• респиратор, резиновые перчатки, очки для защиты.

Подготовив всё необходимое, можно двигаться дальше. И первым этапом покраски мебели в домашних условиях будет выбор подходящей краски.

Секреты правильного выбора краски

Красящих составов на рынке довольно много, но далеко не вся продукция из представленного ассортимента подходит для того, чтобы перекрашивать мебель. Даже специально предназначенные для этого краски имеют свои особенности и характеристики, и знание этих нюансов помогает домашнему мастеру сделать правильный выбор. Чтобы покрасить деревянную мебель, рекомендуем обратить внимание на следующие виды красок.

Водоэмульсионная . Состав не имеет специфического запаха, поэтому идеально подходит для спальни или детской комнаты. Краска быстро сохнет, обладает отличной адгезией с любыми поверхностями, находится в доступном ценовом сегменте. Однако водоэмульсионка крайне зависима от влажности среды, поэтому не подойдёт для кухонной мебели и ванных комнат.

Акриловая краска – правильный выбор, если принято решение покрасить деревянную мебель в белый цвет. Это быстросохнущий состав, который глубоко проникает в окрашиваемую поверхность, поэтому можно обойтись без предварительного грунтования. Краска обладает антисептическими свойствами, не поддерживает распространение открытого огня. Единственный недостаток – продукция этой серии выпускается только в белом цвете, поэтому для придания мебели другого оттенка потребуется колеровка.

Латексная . Преимуществами этого варианта считаются моющаяся поверхность и нейтральность к любой внешней среде. Такие краски обычно используют для мебели, подверженной воздействию негативных факторов. Например, составом можно покрасить шкафчик в ванной или обработать стол из дерева в зале, на который постоянно падает солнечный свет. К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала.

Силиконовая . Изготавливается на основе акрила и силикона, устойчива к влаге, обладает высокой проникающей способностью. Состав рекомендуется для окрашивания мебели на кухнях и в санузлах. Недостатком данного материала также является цена.

Не стоит забывать о лаках. Этот вариант подойдёт мастерам, которые ценят естественную красоту древесины и хотят подчеркнуть текстуру мебели. Здесь нужно отметить, что использовать нужно только мебельные лаки. Если вы нанесёте на поверхность состав, предназначенный для паркета, и результат вас не устроит, удалять такое покрытие будет проблематично.

Последовательность работ

Технология покраски старой мебели из дерева требует отдельного рассмотрения. Нельзя просто освежить поверхность, нанеся новый слой краски поверх старого. Такая методика никогда не даст ожидаемого результата, по сути, она является напрасной тратой времени. Чтобы старый шкаф или комод действительно заиграли яркими красками, реставрационные работы выполняются в определённой последовательности. Рассмотрим детально каждый этап.

Разборка мебели

Это необязательное условие, но окрашивание отдельных элементов заметно упростит задачу. Кроме того, старая мебель из натурального дерева обычно массивная, поэтому переворачивать и перемещать её в собранном виде крайне затруднительно.

Итак, мебель разбирается полностью, за исключением несъёмной фурнитуры и элементов, которые установить обратно будет затруднительно. Эти детали закрываются малярным скотчем или полиэтиленовой плёнкой. Заниматься окрашиванием мебели лучше на балконе или в отдельном помещении: запах, пусть и слабовыраженный, есть у любой краски.

Удаление старого покрытия

Выше упоминалось, что зачистка поверхности является ключевым этапом окрашивания деревянной мебели. Выполняется данная операция двумя способами:

• химическим;
• тепловым.

В первом случае речь идёт об использовании специальных средств, например растворителей или других аналогов. Состав равномерно наносится на все поверхности, разрушая старое покрытие. Отдавая предпочтение этой методике, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Более того, в состав входят химически активные вещества, способные повредить структуру древесины.

В этом плане тепловая очистка выглядит более практичной и безопасной. Для этого используется строительный фен. Под воздействием тёплого воздуха старая краска размягчается и легко удаляется с дерева шпателем или наждачной бумагой.

Грунтование и шпаклёвка

После удаления старого покрытия поверхности для окрашивания обрабатываются крупнозернистой шкуркой. Если мебель старая и имеет повреждения поверхности, эти дефекты устраняются шпаклёвкой. Когда нанесённый состав полностью высохнет, мебель грунтуется. Этот этап необходим для повышения адгезии основания и красящего состава.

Окрашивание

Краска наносится равномерно по всей поверхности. Вначале кисточкой обрабатываются выступающие детали, основную поверхность проходят валиком.

Обратите внимание! Чтобы добиться ожидаемого эффекта, краска наносится минимум в 2 слоя, однако это необязательное условие.

Количество слоёв может быть разным, направления нанесения краски можно чередовать. При этом важно учитывать, что финальный слой всегда ложится по направлению древесных волокон. Чтобы упростить задачу, окрашивание можно проводить при помощи краскопульта или распылять краситель из аэрозольных баллончиков.

Когда краска высохнет, поверхность дополнительно покрывается лаком: матовым или прозрачным (на усмотрение мастера). Этот нюанс поможет создать дополнительное защитное покрытие, придаст поверхности завершённый и эстетичный вид.

Как справиться с лаковым покрытием

Практически вся старая мебель выпускалась в полированном виде и покрывалась несколькими слоями лака. Удалить такое покрытие не так просто, как представляется на первый взгляд. Здесь можно воспользоваться механическим или химическим способом.

В первом случае используется шпатель, которым послойно счищают лакированное покрытие с дерева, труднодоступные участки обрабатываются плоской отвёрткой. Чтобы упростить задачу, можно воспользоваться шлифмашинкой или крупнозернистой наждачной бумагой.

Второй вариант предлагает использование специальных смывок, которые идеально подходят для удаления многослойных покрытий. Средство подготавливается в соответствии с инструкцией производителя, наносится на поверхность мебели и оставляется на 2-3 часа. Затем мебель очищается шпателем или наждачкой. Остатки смывки удаляются слабоконцентрированным уксусным раствором.

Варианты декоративного оформления

Окрашенная мебель должна органично сочетаться с остальными предметами внутреннего интерьера: обоями, напольным покрытием, оформлением потолка. Наиболее практичным и универсальным в этом плане считается белый цвет, который подходит к любому варианту отделки. Светлую цветовую палитру выбирают в тех случаях, когда акцент делается именно на мебели. Тёмные тона больше подходят для спальни или детской комнаты, создавая уютную и спокойную атмосферу.

Интересно смотрится искусственно состаренная мебель из дерева. Чтобы добиться эффекта под старину, поверхности окрашивают тёмной и светлой краской, чтобы первый слой просвечивал сквозь финишное покрытие. В качестве альтернативы отдельные элементы обрабатываются шкуркой или затираются тёмным воском.

Изучаем тонкости покраски дерева

Хочу рассказать немного о нашей покраске дерева. Скажу сразу, фотографии сделаны в момент рабочего процесса, поэтому чистенького оборудования или постановочных фото не будет.

Начну с того, что для покраски требуется очень много ингредиентов. Обо всем по порядку.

Для покраски потребуется:

1. Пульверизатор.
2. Воздух ( компрессор).
3. Концентрат или морилка.
4. Ацетон.
5. Грунт П/У (двухкомпонентный).
6. Разбавитель.
7. Отвердитель.
8. Лак П/У (двухкомпонентный).
9. Шлифовальный блок.
10. Респиратор.
11. Ну и конечно хорошая вытяжка.

На фото видно, сколько ингредиентов лакокрасочных изделий нужно для покраски деталей на 1 заказ. Мы используем только двухкомпонентные грунты и лаки. Они имеют более высокие технические характеристики, чем однокомпонентные.

Этап первый

Готовим смесь. Смешиваем концентрат красителя и второй компонент.

Вторым компонентом может быть разным, это может быть ацетон, специальный разбавитель или обычная дистиллированная вода. Все зависит от того как в последствии должен оказаться рисунок на дереве. Если он должен быть слабо выражен, то берется более быстрый разбавитель, например ацетон, ну а если рисунок должен быть наоборот сильно выражен, берется медленный разбавитель. В тонкости не будем углубляться, эта наша забота, Вы только говорите какой эффект хотите увидеть на дереве.

Смешивается все до долей миллилитров, путем взвешивания или от мерки медицинскими шприцами.

Мы берем изделие, на нем не должно быть смоляных карманов, оно должно быть сухое и чистое.

После этого покрываем изделие слоем красителя. Наносится равномерными движениями, каждый заход на половину перекрывает предыдущий. Факел на пистолете делается линией, с зоной покрытия примерно 20см.

Так как в воздух улетает много частиц раствора нужно делать это под вытяжкой.

После того как все детали изделия будут покрыты красителем, они раскладываются сушиться на стеллажи. Сохнут они по-разному, от 20 минут до 3 часов (все зависит от разбавителя, быстрый он или медленный). После нужно очистить и вымыть пульверизатор.

Этап второй. Грунтовка деталей.

Готовим смесь для грунтовки.

На 1л грунта берем 50% отвердителя и 30% разбавителя.

Смешиваем все в пропорциях указанным выше. Мы добавляем еще разбавитель, так как наносим состав пульверизатором.

Весь состав смешивается строго по граммам на электронных весах или медицинскими шприцами, если объем маленький.

Покрывается точно так же как как и красителем. Но тут процесс сушки более долгий. Покрытые детали грунтом и убираются на стеллаж, там они лежат минимум 6-8 часов. Если деталь двусторонняя процесс нужно повторить после того как первая сторона высохнет. Вместе с высохшим грунтом застывает поднявшийся ворс.

На фото видно эту шероховатую структуру дерева. Она напоминает наждачную бумагу.

После чего мы берем шлифовальный блок зернистостью 80 и сошкуриваем грунт вместе с поднявшимся ворсом. Так нужно сделать с каждой деталью со всех сторон.

По тактильным ощущениям что деталь готова к следующему этапу.

Этап третий. Покрытие лаком

Так же, как грунт, разводим лак.

Используем лак, отвердитель, разбавитель. Заранее ошкуренные и очищенные от пыли детали покрываем лаком. И так же убираем для сушки на стеллаж. После этого изделие полностьтю готово.

Такой процесс покраски дерева занимает обычно 3 полных рабочих дня.

Многие люди не понимают почему так дорого стоят наши изделия, когда казалось бы со стороны работы не много. Такой трех этапный способ покраски защищает дерево от перепадов температур, от влажности. Мягкому дереву придает жесткость, а твёрдому еще большую долговечность. Так же можно выделить рисунок на дереве или полностью его скрыть. Можно покрывать матовым лаком или супер глянцевым. Все зависит от вашего пожелания. Экспериментировать можно много.

Многие говорят, что дерево нужно покрывать маслом, оно дышит, экологично и тд. Да, может быть и так. Но какое покрытие маслом на столе? Когда вы случайно прольете на него воду, или капнете маслом? Все эти действия не пройдут бесследно.

После нашей покраски можете все залить водой, маслом, да чем угодно, вы просто возьмёте тряпочку и сотрете, и ничего не дереву не будет. Такие изделия прослужат вам очень долго.

Далее пойдут фото нашей покраски. Поверхность гладкая, бархатистая, без единого изъяна. А также более яркая и насыщенная цветом.

А также по такой технологии мы красим брашированное дерево.

Данный вид покраски довольно затратный и не каждый освоит его с первого раза. Но результат налицо, оно того стоит.

Покраска деревянных изделий

Изготовление мебели на заказ предполагает выбор заказчиком различных видов отделки изделий. Мы предлагаем широкий выбор лакокрасочных материалов. Полный комплексный подход к отделке древесины позволяют осуществить профессиональные лакокрасочные материалы фирмы (Италия–США).

Для производства мебели мы используем морилки для древесины. С их помощью можно не только получить любой цвет, но и подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки отделываемой поверхности. Морилка представляет собой жидкий концентрат на основе органического растворителя. Она позволяет получать чистые, прозрачные, яркие цвета. Морилки серии XM 8000 хорошо подходят для эффекта подчёркивания текстуры древесины, хотя в сочетании со специальными связующими можно получать и выравнивающий эффект. Морилки представлены 12-ю базовыми цветами, которые смешиваются между собой и позволяют получить неограниченную цветовую гамму. Также имеются морилки позволяющие получать пастельные оттенки (серия XM 7100). Особенность морилок данной серии – получение выравнивающего эффекта на разнооттеночной древесине или деревянных поверхностях с участками различной плотности.

Для приобретения на поверхности античного эффекта, в частности, используются патины. Получается затенение областей на рельефной поверхности.

Полиуретановые лакокрасочные материалы в настоящее время являются самыми популярными для отделки деревянных изделий внутри помещений. Это обусловлено особыми свойствами полиуретанов. Покрытия этой группы характеризуется высоким сухим остатком, отличной физико-химической стойкостью и высокой эластичностью. Они хорошо подходят для применения в помещениях с высокой влажностью и перепадам температур.

Мы предлагаем двухкомпонентные грунты и лаки. Грунты имеют высокий сухой остаток, к тому же обладают отличными адгезионными свойствами, хорошо сопротивляются отслоению. Лаки обеспечивают превосходную гладкость, равномерную матовость и хорошую твёрдость поверхности. Степень блеска может быть от 10 до 90%.

Также возможно покрытие высокоглянцевым полиуретановым лаком со степенью блеска более 95%. Как правило, такое покрытие дополнительно полируется.

В случаях, когда требуется обеспечить огнезащиту деревянных изделий, например, в общественных местах: гостиницах, выставочных центрах, банках, офисах и тому подобных местах – мы можем предложить огнеупорное покрытие. Подтверждением эффективности огнезащитных систем Sayerlack в нашей стране служит российский сертификат пожарной безопасности (2-я группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98 или 1-й класс огнестойкости по итальянскому стандарту UNI9796). Для прозрачной отделки мебели и интерьеров предлагается грунт TU 22 и лак TZ 22.

Для непрозрачной (укрывистой) отделки МДФ мы предлагаем следующую систему. Прозрачный полиуретановый двухкомпонентный грунт-изолятор TU 100, для предотвращения поднятия ворса и упрочнения поверхности. Далее, пигментный полиуретановый двухкомпонентный грунт TU 213. Его назначение, как и у грунтов прозрачных отделок. Финишным слоем является матовая полиуретановая двухкомпонентная эмаль TZ 8825. Глянцевый вариант – высокоглянцевая полиуретановая двухкомпонентная эмаль TL 335, со степенью блеска более 95%. В этом случае, также требуется полировка поверхности.

В особых случаях следует применять акриловые лакокрасочные материалы. Они обладают наивысшей светостойкостью и способностью противостоять физико-химическим воздействиям. Благодаря прекрасной прозрачности, лёгкому «мокрому» эффекту и способности не желтеть со временем они дают отличные результаты при применении на светлых породах древесины или с морилками пастельных тонов. Важным преимуществом материалов этой группы является также отличная твёрдость поверхности без потери эластичности. Технология покрытия этими материалами схожа с технологией покрытия полиуретановыми материалами.

Ещё можем предложить специальные эффекты Sayerlack. Например: «перламутр», «металлический мрамор», «краколет», «жемчуг», различные цвета «металликов», «кожа», «хамелеон», золотая патина и т.д. Эффектов очень много.

В качестве альтернативы двухкомпонентным лакокрасочным материалам химического отверждения можем предложить пропитки природного происхождения – органические масла. Одним из таких материалов является тунговое масло. Оно создает прочное покрытие естественной красоты древесины. Это – идеальное защитное покрытие для дерева, которое прослужит очень долго, потому что тунговое масло проникает глубоко в поры древесины.

Покраска краскораспылителем (пистолетом-краскопультом)

Технология нанесения лакокрасочных материалов «Сайерлак» (Sayerlack)

Технология приводится в качестве примера. Возможны варианты по количеству слоёв и марке грунтов, лаков и эмалей, степени матовости и т.д. Данные примеры будут полезны как для маляров-отделочников, так и для технологов мебельных производств.