Don-stroitel.ru

Все о ремонте
68 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плитка на пол в деревянном доме технология

Укладка плитки в деревянном доме: подготовка пола

Качество укладки плитки в деревянном доме напрямую зависит от подготовки основания. Укладка кафельной плитки или керамогранита может выполняться как на полы по грунту, так и по балкам. Давайте поговорим о том, как правильно подготовить основание для укладки плитки по деревянному балочному перекрытию своими руками.

Укладка плитки в деревянном доме: подготовка пола

Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

  • жёсткая и прочная конструкция пола;
  • гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
  • устойчивость к воздействию высоких температур;
  • влагонепроницаемость;
  • высокая сопротивляемость истиранию;
  • устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Санузел в деревянном доме

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

Пол из плитки в деревянном доме

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Устройство деревянного пола в доме из бруса

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

  1. Деревянные балки.
  2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
  3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
  4. Чистый пол.

Пирог деревянного перекрытия

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки, а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки

Все деревянные элементы существующего перекрытия, на которое необходимо положить плитку, необходимо осмотреть. Для этого пол вскрывается вплоть до чернового настила и балок. В случае обнаружения дефектов биокоррозии или прочности древесины проводится замена или ремонт испорченных деталей конструкции.

Укладка плитки в деревянном доме: подготовка пола

Даже если деревянные элементы не повреждены, их обязательно тщательно антисептируют. Утеплитель и пароизоляцию тоже необходимо проверить на потерю эксплуатационных свойств (слёживаемость, намокание, загнивание, нарушение целостности и т. д.). Теплоизолятор, который при намокании увеличивает коэффициент теплопроводности, необходимо защитить сверху пароизоляцией.

При этом нельзя забывать про воздушный зазор, отделяющий утеплитель и верхний настил из досок, размер которого составляет минимум 3 см. Если есть возможность оставить существующий настил, его поверхность очищают от старого покрытия (краска, лак и т. д.). Для этого можно применить строительный фен, химические «смывки», наждачную бумагу или простой скребок.

Подготовка деревянного пола к укладке плитки

Укладка демпферной ленты

Перед укладкой деревянного покрытия по периметру пола на стене устанавливается компенсатор возможных деформаций древесины из демпферной ленты. Она крепится на стену при помощи клеящего покрытия или какого-либо крепежа. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.

Укладка демпферной ленты

Доски настилаются с зазорами 3–5 мм тоже для предотвращения деформационных напряжений в настиле. Все промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия желательно заполнить эластичным герметиком.

Так как устройство пола из плитки оправдано в помещениях, связанных с частым использованием воды, деревянный настил защищается рулонными материалами, битумными, битумно-полимерными мастиками или влагоизолирующими цементными растворами минимум в 2 слоя.

Гидроизоляция деревянного пола

Устройство стяжки

Далее необходимо устройство выравнивающей стяжки. Для сухого варианта подстилающего слоя используются влагостойкие листы фанеры, древестно-стружечные, древестно-волокнистые плиты. Их крепят к деревянному настилу саморезами, а стыки заполняют соответствующим герметиком или клеевым составом для крепления плитки.

Стяжка по слою влагоизоляции из цементно-песчаного раствора производится по битумной мастике с песчаной посыпкой (фракция песка 1,5–5 мм) или рулонному гидроизоляционному слою с заводской посыпкой. По деревянному перекрытию стяжку необходимо армировать. Это могут быть сетки:

  • из металлической проволоки ВР-I диаметром 3–5 мм;
  • полимерные сетки из полипропилена;
  • стекловолокнистые щёлочестойкие диаметром 4–6 мм;

Схема укладки плитки на деревянное основание

Схема укладки плитки на деревянное основание: 1 — черепные бруски; 2 — балка перекрытия; 3 — деревянный настил; 4 — пароизоляция; 5 — теплоизоляция; 6 — гидроизоляция; 7 — доска пола; 8 — рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 — армированная стяжка; 10 — плитка

Для армирования стяжек также применяется фибра. Это волокнистый материал, который изготавливается из полипропилена, базальта или стекла. Существует также стальная фибра, которая добавляется непосредственно в сухой состав раствора и тщательно перемешивается. Затем вливается вода, и перемешивание продолжается ещё 10 минут.

Толщина стяжки в данном варианте предусматривается 10–15 мм. Компенсационный упругий зазор по периметру пола выполняется на всю высоту стяжки. Пол из плитки по цементно-песчаной подготовке должен фактически быть отделён от конструкции деревянного перекрытия и стен (плавающий пол), чтобы при возможных деформациях древесины не нарушалась целостность плиточного покрытия.

Стяжка по деревянному перекрытию

Следующий этап — это нанесение клеевого состава, который соответствует покрытию пола. Это могут быть цементные или полимерные композиции клея. Так, например, вполне подойдёт полиуретановый двухкомпонентный состав клея. Толщина прослойки должна составлять при этом 2–3 мм.

Укладка плитки в деревянном доме: подготовка пола

Укладка плитки в деревянном доме: подготовка пола

Пол из кафельной плитки или керамогранита положить на перекрытие из дерева возможно. Важно учесть все рекомендации профессионалов и нормативных требований технологии устройства данного пола.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Положить плитку на деревянный пол намного сложнее чем на бетонный. В этом руководстве рассмотрены варианты для настила черного пола и облицовка плиткой шпунтованной доски.

Совместимость конструкционных и отделочных материалов

Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол опасна ошибками. Домашнему мастеру следует учесть нюансы:

  • проще всего облицевать черновой пол из ОСБ/ДСП или фанеры;
  • запрещено декорировать кафелем первично укладываемую шпунтованную доску, так как ее повторно стягивают во избежание скрипа и щелей через 4 – 12 месяцев с момента монтажа;
  • самым надежным вариантом является стяжка по деревянному полу, позволяющая обеспечить под слоем керамогранита основание с боле высоким показателем прочности, чем у облицовки и плиточного клея;

Стяжка по деревянному полу для укладки керамогранита.

Основные проблемы несовместимости древесины, плиточного клея и кафеля следующие:

  • эксплуатационный ресурс фанеры, шпунта, ДСП и OSB ниже, чем у плитки, поэтому ремонтопригодность конструкции очень низкая;
  • внутренние напряжения в древесине вызывают коробление и прочие деформации;
  • жесткость застывшего плиточного клея и облицовок из керамогранита/кафеля по умолчанию выше, чем у деревосодержащих плит, шпунта и обрезной доски;
  • в перекрытиях по балкам деревянный черный пол является практически единственным конструкционным решением;
  • во вторичном жилом фонде деревянные полы выполнены по лагам поверх плитного перекрытия, в этом случае следует упростить конструкцию, разобрав половицы и лаги, залив стяжку для облицовки кафелем.

Приклеивается плитка на деревянный пол специальными составами повышенной пластичности. Однако 100% гарантий застройщик не получит в любом случае:

  • древесина может усохнуть или покоробиться, то есть изменить линейные или пространственные размеры;
  • при прогибе менее прочного основания тонкий слой плиточного клея растрескается либо расколется, отлетит плитка.

Чтобы обеспечить основное условие – жесткость основания пола выше, чем финишного покрытия, используются несколько методик для указанных условий эксплуатации:

    создание слоя промежуточного – сухая из двойных листов ГВЛ стяжка или наливной пол;

Добавление балок для усиления пола.

Рекомендуется толщина ДСП/OSB от 22 мм, фанеры от 20 мм, обрезной доски от 25 мм, шаг между лагами 30 – 40 см.

Технология облицовки

Самая сложная методика для приклеивания керамогранита на шпунт, самая простая – стяжка наливным полом поверх листов ЦСП, которую не составляет труда облицевать кафелем. Следует помнить, что для безопасности смежных с санузлом комнат в момент возможного затопления высота финишного покрытия в них должна быть выше, хотя бы на 2 см.

Уровень пола в ванной должен быть на 20 мм ниже чем в коридоре.

Конфликт деревянных конструкций и керамических облицовок поверх них вызван следующими факторами:

    с одной стороны – древесина легко впитывает влагу из воздуха, а пароизоляционные пленки не дают 100% гарантий защиты, поэтому внутри конструкций создаются вентилируемые пространства;

Отверстие для вентиляции деревянного пола.

Поэтому резко снижается эксплуатационный ресурс несущих балок и деревянных настилов.

Плитка на черный пол

Если в проект заложены перекрытия по балкам, в нижем уровне к этим несущим конструкциям крепится подшивка. На нее укладываются изоляционные материалы и утеплитель по мере необходимости, затем выстилается черновой пол.

Бюджетным вариантом является настил из обрезной доски, но чтобы уложить плитку поверх черного пола, лучше увеличить бюджет строительства, выполнить черный пол из плитных материалов (фанера, OSB, ЦСП). Снизится количество швов, повысится стабильность геометрии и общий ресурс конструкции.

Сухая стяжка

Из-за высокой влажности санузлов сухая стяжка в качестве основания для укладки плитки на деревянный пол является не лучшим вариантом:

  • керамзитный песок обладает высокой гигроскопичностью, а испарить накопившуюся влагу сквозь водонепроницаемую облицовку не может (опасно в случае протечки);
  • конструкция имеет солидный вес, соответственно сильно нагружает балки деревянных перекрытий.

Однако практика эксплуатации подобных конструкций существует, поэтому необходимо знать, как правильно ее изготовить самостоятельно. Методика состоит из нескольких операций:

  • укладка пароизоляции – пленка или мембрана с нахлестом полотен минимум 15 см, герметизация швов скотчем;
  • засыпка керамзитного песка – слой 2 – 5 см для выравнивания и обеспечения теплоизоляции пола;
  • выравнивание сыпучего материала – маяки укладываются в едином горизонтальном уровне, излишки песка счищаются правилом;
  • укладка листов ГВЛ – в два слоя со смещением стыков на 5 см минимум, крепление на клей гипсоволоконных блоков друг к другу и саморезами к основанию насквозь;
  • укладка кафеля – производится по стандартной технологии.

Изготовление сухой стяжки

Изготовление сухой стяжки.

Совет! Чтобы правильно положить напольное покрытие, следует учесть размещение сантехники, геометрию комнаты и формат плитки. К стенам должен примыкать либо цельный кафель, либо куски больше половины его формата для обеспечения нормального интерьера санузла.

Приклеивание на специальную смесь

У большинства ведущих производителей сухих смесей существуют специальные составы повышенной эластичности для декорирования деревянных несущих конструкций плиткой. Наиболее популярны продукты:

  • Lacrysil – расфасован в красных ведрах;
  • Крепс – модификация Супер;
  • Литокол – Litoflex K81 или Superflex K77;
  • Церезит – смесь СМ-17.

Можно укладывать плитку на двухкомпонентные смеси на основе полиуретановых смол Бона R770, Уцин МК-92, Штауф PUK 440 или Киилто Slim. Они обладают высокой адгезией, как к нижнему слою древесины, так и верхнему — керамической плитке. Однако срок жизни этих составов низкий, разводить их следует понемногу, чтобы успеть выработать раствор до начала схватывания.

Приклеивание керамогранита на фанеру

Совет! Приклеивать плитку обычным плиточным клеем на дерево не рекомендуется, так как он предназначен исключительно для минеральных оснований.

Технология, укладки плитки на настил черного пола, выглядит следующим образом:

  • заделка швов фанеры, ДСП, ЦСП шпаклевкой;
  • нанесение специального плиточного клея на основание;
  • выравнивание пастели зубчатым шпателем;
  • укладка плитки при помощи систем СВП или стандартных крестиков.

Обычно монтируются цельные элементы облицовки согласно схеме раскладки. На следующих день производится подрезка и укладка кусков. Затем затираются швы и монтируются плинтуса, крепящиеся к стенам.

Плоскостность и горизонтальность основания выравнивается лагами. Небольшие дефекты скрываются плиточным клеем. Дополнительно шпаклевать поверхность черного пола не нужно. Предварительно нужно избавиться от скрипов и заменить балки/лаги при необходимости.

В отличие от большинства деревосодержащих плит, из которых изготавливается черновой пол, ОСП покрыты воском. Что обеспечивает дополнительные затраты застройщику – пропитку придется счищать УШМ, искусственно увеличивать адгезию основания с плиточным клеем и армировать этот слой полимерной сеткой. Поэтому стоит выбрать ЦСП/ДСП или фанеру.

Кафель на шпунтованную доску

Технология декорирования шпунта кафелем очень сложна в силу следующих нюансов:

    свежий настил из шпунтованной доски декорировать плиткой экономически не целесообразно, так как его нужно будет стягивать через несколько месяцев эксплуатации;

Стягивание шпунта

Поэтому в данном конкретном случае рекомендуется класть плитку на деревянный пол после предварительного выравнивания и усиления конструкции наливным полом.

Совет! Слой наливного пола, клея и облицовки резко увеличат конструкционные нагрузки на балки деревянного перекрытия. Крайне желательно произвести новый расчет на прогиб и несущую способность элементов конструкции по методу жестко защемленных однопролетных балок.

Ревизия и укрепление

Перед приклеиванием кафельной плитки на деревянный пол в обязательном порядке следует произвести ревизию несущих конструкций:

  • добавить лаги для сокращения расстояния между ними и/или увеличить толщину половиц;
  • ликвидировать скрип, протянуть саморезы или добавить дополнительный крепеж в существующую конструкцию;
  • заменить при необходимости материалы пароизоляции и утеплителя;
  • стянуть шпунтованную доску для ликвидации щелей;
  • снять лакокрасочное покрытие полностью шлифмашинкой;
  • обработать шпунт антисептиком или огнебиозащитой (в состав дополнительно входит антипирен, повышающий огнестойкость).

Изначально к лагам крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряд половиц. После стягивания саморезами к лагам фиксируются все доски.

Подробнее про укладку шпунтованной доски говорилось здесь.

Наливной пол

Для выравнивания дощатого настила в деревянном доме используются бюджетные модификации наливного пола на цементной основе. Они обладают самонивелирующими свойствами, что облегчает работу с этими составами. Основными нюансами технологии являются:

  • демпферный слой – периметр стен на высоту финишного покрытия нужно оклеить лентой;
  • толщина слоя – при перепадах высот кладем в верхней точке минимум 5 – 10 мм раствора;
  • замешивание – согласно инструкции производителя для обеспечения указанного водоцементного соотношения, смесь всегда добавляется в воду;
  • нанесение – раствор выливается равномерно по периметру комнаты, дополнительно разравнивается раклей;
  • создание равномерной структуры – поверхность не застывшего наливного пола прокатывается игольчатым валиком для выхода растворенного воздуха.

Наливной пол.

Наливной пол по деревянному перекрытию.

Для хождения по жидкому раствору применяются краскоступы с игольчатой подошвой.

В отличие от мокрой бетонной стяжки, минимальная толщина которой составляет 3 см, наливные полы можно выравнивать «в ноль». Однако при этом запрещены разделительные слои из гидро-, пароизоляционных пленок, шумоизоляции и утеплителя.

Независимо от того, укладывается кафель на основание из дерева или стяжку, следует придерживаться стандартной технологии облицовки:

Схема размещения плитки в ванной

  • схема раскладки – от середины и от входной двери к дальней стене, прямая в прямоугольных и квадратных комнатах, диагональная, если противоположные стены не параллельны друг другу;
  • нанесение клея – всегда на поверхность основания, а не на плитку, раствор разравнивается зубчатым шпателем;
  • расходные материалы – системы выравнивания СВП значительно удобнее традиционных крестиков, так как по умолчанию обеспечивают плоскостность покрытия без ступенек.

Система СВП

Системы СВП повышают качество напольного покрытия.

Совет! Напольную сантехнику лучше монтировать поверх плитки. Это снизит количество подрезки, обеспечит ровное твердое основание, позволит сохранить рисунок швов.

Поскольку высота напольного покрытия в санузлах ниже, чем в смежных помещениях, плитка укладывается вплотную к дверной коробке. Отсутствует узел сопряжения с другими облицовочными материалами, не нужен порожек и плинтус.

Как положить плитку на деревянный пол

Обустройство влажных и требующих частой влажной уборки помещения – сложная задача, требующая тщательной гидроизоляции поверхностей. Обычно для отделки стен и полов в таких помещениях (санузел, кухня, помывочные, бассейны и прочее) используют керамическую глазурованную плитку. Ее эксплуатационные характеристики обеспечивают защищенность поверхностей от действия влаги, удобство уборки и привлекательный внешний вид. Сложности возникают в случаях, когда необходима укладка плитки на деревянный пол. Это связано с различным поведением деревянного и бетонного оснований в процессе использования и различной совместимостью плитки с основой.

Основная задача укладчика плитки на деревянный пол

Можно ли класть плитку на деревянный пол?

Обычно укладка облицовочной плитки выполняется на жесткие стабильные основания – промышленный бетон (железобетон), цементно-песчаные смеси. Укладка плитки в деревянном доме или обычном строении с деревянными полами выполняется в случае отсутствия других вариантов устройства чернового пола. Пример: здание старой постройки с деревянным настилом по деревянным или металлическим лагам, которое нельзя реконструировать и нельзя увеличивать нагрузку на перекрытия.

Причина плохой совместимости деревянной основы и керамики заключается в различном поведении материалов:

  • фаянс не меняет эксплуатационных свойств (плотность, влажность, линейные размеры) в зависимости от количества влаги в воздухе, не реагирует на перепады температур;
  • древесина, впитывая влагу, разбухает и увеличивается в размерах (2…5%). При недостаточно жесткой укладке доски чернового или чистового пола могут смещаться под нагрузкой.

В результате подвижная основа под неподвижным основанием приводит к растрескиванию и выкрашиванию плиточного клея (раствора), выпадению элементов облицовки, их повреждению.

Ошибки при укладке плитки на деревянный пол

Ошибки при укладке плитки на деревянный пол

Строители рекомендуют отказаться от облицовки деревянных полов плиткой при наличии других возможностей, однако прямого запрета на такую отделку нет: достаточно правильно подготовить основание.

Подготовительные работы

Деревянные полы в домах старой постройки устраиваются по схеме, показанной на иллюстрации ниже (схемы А и Б относятся к межэтажным перекрытиям, В и Г – к настилу первого этажа).

Устройство пола в деревянном доме

По схемам ясно видно, что обязательной составляющей напольного «пирога» (многослойного покрытия) является гидроизоляция. Она позволит свести к минимуму действие влаги на деревянное основание. Правильно выполненная гидроизоляция при качественной древесине лаг и чернового слоя обеспечивает сохранение стабильной влажности материала, так что укладка плитки в деревянном доме на пол становится возможной.

Подготовка пола

От того, насколько пригоден деревянный пол к дальнейшему использованию и как он подготовлен к монтажу напольного покрытия из керамики, зависит целесообразность устройства облицовки и ее качество.

Подготовка деревянного пола к укладке плитки

Обязательные этапы работ:

Проверка слоёв перед укладкой плитки

  • обследование пола. Сюда входит разбор чистового настила (паркет, половая доска, плитка, линолеум, ламинат), чернового пола (дощатого или листового, ДСП, ДВП, фанера) до лаг. Тщательно осматриваются лаги, проверяется их целостность и горизонтальность, прочность опор. При выявлении гнили, плесени, трещин, сколов и других дефектов поврежденные места вычищаются до здорового и целого материала, обрабатываются и заделываются. Обработка антисептиком деревянных элементов желательна вне зависимости от их состояния. Так же проверяются и обрабатываются доски (плиты) чернового слоя. Слои паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции, заложенные при устройстве перекрытия, также демонтируются и при необходимости заменяются на новые;
  • переборка настила сводится не только к ремонту деревянных элементов. Поврежденные детали можно полностью заменить, особенно это касается досок чернового слоя. При расстоянии между лагами 500 мм и более необходимо добавить опоры или изменить шаг лаг, поскольку нагрузка от плитки и подложки под нее заметно превышает нагрузку от прежнего типа покрытия. Обязательна проверка горизонтальности настила. При отклонениях балок (лаг, досок чернового пола) от горизонтали устраивают подставки или срезают бугры до получения ровного настила. Для монтажа плитки на деревянный пол в бане необходимо заменить плитное покрытие на дощатое, поскольку панели ДСП, ДВП или фанерные не выдерживают условий эксплуатации;
  • восстановленное покрытие подлежит обработке антисептиком и водоотталкивающими составами. Полезны также препараты, защищающие древесину от возгорания (антипирины). Перед нанесением защитных средств старые покрытия (лак, краска) удаляются термическим или механическим способом. Смывка растворителями нежелательна, поскольку плитка на деревянный пол в ванной не защитит пользователей от впитавшегося в древесину неприятного запаха;
  • настил укладывается с небольшими (5…10 мм) зазорами между досками или плитами и обязательным компенсационным зазором не менее 10 мм по периметру помещения;
  • устраивается бетонная стяжка толщиной 30 мм и более (по возможности) или «сухая стяжка» на основе листов влагостойкой фанеры, гипсо-волоконных листов (ГВЛ), гипсокартонных листов влагоустойчивых (ГКЛВУ), цементно-стружечной плиты (ЦСП). Листы монтируются в два слоя так, чтобы места их крепления к черновому полу саморезами приходились на середину досок. Подготовленный таким образом деревянный пол под плитку дает на 50…70% меньшую нагрузку на перекрытия, чем бетонная стяжка;
  • грунтовка сухой или бетонной стяжки на деревянный пол под плитку;
  • монтаж плитки.

Способы подготовки пола к укладке плитки

Подготовка инструментов и материалов

Для обеспечения удобства работ потребуются:

  • инструменты по ревизии и починке деревянного пола – шило или толстая игла для оценки плотности древесины, стамески и ножи для расшивки трещин и удаления неглубоких пятен плесени и гнили, рубанок для подтесывания, ножовка (болгарка, электролобзик), шлифмашина или наждачная бумага на бруске для зачистки поверхностного слоя, молоток, гвозди или саморезы (шурупы);
  • составы для обработки древесины – антисептик, гидроизоляция, антипирин;
  • смесь или листовые материалы для устройства стяжки, мокрой или сухой. При использовании листов требуются также крепежные элементы;
  • грунтовка в соответствии с типом основания;
  • клеевой состав для монтажа с учетом материала подложки (бетон или плиты),подходящие шпатели с ровным и/или зубчатым краем;
  • заранее приобретенная с учетом 10% запаса по площади плитка с подходящим дизайном;
  • состав для затирки швов.

Кафель режут с помощью стеклореза, болгарки с подходящим диском или плиткореза.

Пошаговая инструкция монтажа

Чтобы более детально разобраться, как положить плитку на деревянный пол, приводим пошаговую инструкцию.

  1. Демонтаж старого покрытия, разбор «напольного пирога» до балок перекрытия или хотя бы лаг.Демонтаж старого покрытия пола
  2. Анализ состояния разбираемых элементов, проверка их пригодности к дальнейшему использованию. Пятна гнили, плесени, изменение цвета обнаруживаются визуально, уточнить плотность древесины в сомнительных местах можно с помощью шила или толстой иглы. Если острие легко входит в материал – необходимо зачистить поврежденную область до здоровой, сухой и плотной древесины.Анализ покрытия на предмет дальнейшего использования
  3. Устранение обнаруженных дефектов. Щели расшиваются, пятна и прожилки гнили, плесени и грибка вычищаются, полученные отверстия шпаклюются. Непригодные к использованию элементы заменяются на новые. Обработанные и подготовленные детали снабжаются защитой: антисептической, от влаги и возгорания. Гидроизоляция деревянного пола под плитку обязательна вне зависимости от типа дальнейшего использования помещения.Затирка щелей в полу
  4. Проверяется прочность, неподвижность и горизонтальность лаг и чернового настила. Обнаруженные неровности компенсируются накладками или срезанием части материала, черновой настил укладывается с компенсационными зазорами.
  5. Устраивается сухая или мокрая стяжка поверх подготовленного чернового пола, тип стяжки выбирается в зависимости от условий эксплуатации и потенциальной нагрузочной способности перекрытий и несущих стен. Плитка в каркасном доме укладывается только поверх сухой стяжки, бетонные составы чрезмерно утяжеляют конструкцию.Сухая стяжка
  6. После высыхания бетонной стяжки или устройства сухой поверхность деревянного пола в ванной под плитку грунтуется подходящим составом.
  7. Клеевой слой или цементно-песчаная смесь укладывается в соответствии с технологией монтажа и рекомендациями производителя состава.Укладка цементно-песчаной смеси
  8. Плитка монтируется с использованием специальных межплиточных разделителей – это позволит выдержать одинаковую ширину швов.
  9. Затирка швов между плитками в деревянном доме выполняется тем же составом, на который облицовка монтировалась.

Тонкости монтажа плитки

Разбирая вопрос о том, как правильно уложить плитку в ванную в деревянном доме (в любом другом помещении), специалисты рекомендуют:

Разметка пола перед укладкой плитки

  • обязательно размечать пол перед укладкой. При этом используются продольные и поперечные линии (параллельные противоположным сторонам комнаты) при обычном способе монтажа – вдоль одной из стен. Для диагонального варианта рисунка используют также диагональную разметку;
  • перед окончательным монтажом желательно выполнить предварительную раскладку по выбранному рисунку. Это позволит отбраковать неровные, с нечетким орнаментом или обломанными углами фрагменты. Также раскладка помогает оценить дизайн в целом и при необходимости внести изменения;
  • для качественной подрезки плитки желательно замочить ее в воде на 45 минут;
  • клеевой слой наносится в три этапа: «набрасывание» нужного количества шпателем, разравнивание гладким краем шпателя, придание рельефа и окончательное выравнивание зубчатой теркой (шпателем). При этом важно превышение толщины клеевого слоя высоты зубцов терки на 2…3 мм;
  • наносить клеевой или цементный состав на площадь более квадратного метра не рационально;
  • после укладки плитку плотно прижимают, крупную простукивают резиновым молотком от центра к краям.

Нюансы укладки плитки на деревянный пол в деревянном доме:

Каждые три уложенных фрагмента отделки проверяются уровнем на горизонтальность

  • при устройстве пола из плитки вокруг ванны в деревянном доме важно выделить фрагмент цветом или размером облицовки;
  • на дощатом черновом полу сложно выдержать правильность геометрии поверхности, поэтому каждые три уложенных фрагмента отделки проверяются уровнем на горизонтальность;
  • вопрос о том, кладут ли плитку на деревянный пол с одновременным устройством системы отопления, относится к спорным. Те отопительные системы, которые предусматривают монтаж нагревательных кабелей (матов) в стяжку, могут оказаться слишком тяжелы для деревянного перекрытия. Укладка нагревательных элементов на древесину непосредственно опасна возгоранием.

Как уложить плитку на деревянный пол — видео

Более детально разобраться в процессе укладки плитки на деревянный пол поможет видео.

Заключение

В целом можно отметить: трудоемкость процесса и тщательность выполнения всех его этапов отпугивает начинающих мастеров, однако никаких особых навыков и талантов для выполнения этой работы не требуется. Важно лишь внимание, терпение и усидчивость.

Как положить плитку на деревянный пол: способы укладки и описание процесса

Напольное основание из керамической плитки – практичный вариант для влажных помещений. Это объясняется ее высокими эксплуатационными характеристиками – эстетичностью, долговечностью, стойкостью к влаге, гниению и деформации.

Часто у домовладельцев возникают сомнения относительно того, можно ли положить плитку на деревянный пол. Безусловно, можно, но при строгом соблюдении технологии монтажа облицовочного материала.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Керамическая плитка и дерево – это материалы практически несовместимые, так как дерево, как и любой материал органического происхождения, со временем рассыхается и деформируется. Оно также может разбухать и трескаться, даже если хорошо закреплено.

Если положить слой плиточного клея, или сделать цементную стяжку прямо на половой доске, то движение древесины непременно приведет к отслоению кафеля, трещинам в стяжке а, следовательно, и потери средств и времени на очередной ремонт пола.

Основной задачей становится сделать такую амортизирующую прослойку между деревянной поверхностью пола и плиткой, которая будет компенсировать микродвижения основы, не передавая их на слой плиточного клея.

Востребованность и популярность керамической плитки позволяет широко использовать ее для облицовки старых деревянных полов. Укладка керамики допускается на следующие типы основания:

  • каркасное,
  • бревенчатое,
  • брусовое,
  • щитовое.

Укладка плитки на деревянный пол требует учета специфики поверхности, ее качественной подготовки и соблюдения монтажной технологии.

По результатам предварительного осмотра деревянного основания проводятся следующие мероприятия:

  • Поверхность в хорошем эксплуатационном состоянии без повреждений – выполняется подготовка пола и кладка плитки.
  • Поверхность повреждена или деформирована – монтаж невозможен. Для начала проводится полная или частичная реставрация с заменой поврежденных участков.

Между кафелем и основанием обустраивается демпферная прослойка для амортизации возможной подвижки пола. Также она обеспечивает дополнительную защиту пола от повышенной влаги и предупреждает преждевременное старение древесины.

Трудности при монтаже напольной облицовки

Пренебрежение основными правилами подготовки основания и укладки напольной керамики может привести:

  • К деформации, растрескиванию и повреждению облицовки в результате подвижек древесины.
  • К поражению гнилью и плесенью в помещениях с повышенной влажностью.

В процессе монтажа плитки начинающие мастера могут столкнуться с некоторыми трудностями:

  • Недостаточная жесткость основания за счет подвижности древесины для фиксации напольной керамики.
  • Недостаточный доступ кислорода к нижней части конструкции пола.
  • Неравномерное распределение предельных нагрузок на всю площадь поверхности.

Монтаж напольной плитки в деревянном доме после завершения строительства, как и обустройство полов с деревянными перекрытиями, не производится. Работы возможны только после полной усадки строения через 3-4 года. Если дом возведен из кирпича, железобетона или шлакоблока, тогда облицовка полов может выполняться в любое время.

Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне

Часто керамический кафель используется для защиты деревянной поверхности в помещениях и строениях с повышенной влажностью – прихожая, душевая, кухня, коридор, ванная комната, баня и бассейн.

Основное отличие заключается в том, что в ванной комнате, кухне и прочих функциональных зонах воздух перенасыщен влагой и паром. Это требует обустройства дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется ПВХ пленка или рубероид на битумной основе.

Отличной альтернативой является влагостойкий гипсокартон и плиты цементно-стружечные толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предварительно установленный битумный рубероид с фиксацией на саморезы.

Важно! Щели между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную прочность основания.

Подготовленная поверхность грунтуется, после чего выполняется укладка плитки.

Подготовка деревянного основания

Прежде чем выполнить облицовочные работы, необходимо правильно подготовить деревянную поверхность. Устройство многослойного напольного пирога обеспечит монолитность и вентиляцию основания, снизит нагрузку на древесину.

Вначале осуществляется демонтаж деревянной конструкции пола. Деформированные и поврежденные элементы заменяются новыми. При необходимости сокращается шаг укладки лаг и выравнивается поверхность. Дополнительно конструкция обрабатывается антисептическими составами.

Инструкция по предварительной подготовке деревянного пола предусматривает следующие этапы:

Этап 1 . Демонтаж основания и предварительная очистка от лакокрасочного покрытия. Очистка поверхности осуществляется тремя способами:

  • Химическим. Обработка деревянных полов химическими реагентами, способствующими растворению лаков и красок.
  • Тепловым. Нагрев основания при помощи строительного фена и демонтаж покрытия металлическим шпателем.
  • Механическим. Демонтаж покрытия электроинструментом – болгаркой с насадкой, шлифмашиной или бумагой средней зернистости.

Этап 2 . Проверка состояния отдельных элементов конструкции пола – лаг и балок, замена новыми деталями и выравнивание поверхности.

Этап 3 . Антисептическая обработка поверхности. Дерево восприимчиво к повышенной влаге и перепадам температур, поэтому требует максимальной защиты от гниения, деформации и поражения плесенью. Обработка проводится в соответствии с инструкцией производителя с соблюдением интервала и интенсивности нанесения.

Этап 4 . Обустройство теплоизоляционной прослойки. Для утепления используется керамзит мелкой фракции для заполнения свободного пространства между лагами в полу. Для поддержания естественной вентиляции предусматривается 6 см технологический зазор между нижней частью лаг и утеплителем.

Этап 5 . Монтаж чернового пола. Для этих целей используется чистая и ровная доска, которая фиксируется к основанию при помощи оцинкованных саморезов. Поверхность выравнивается тонким слоем шпаклевки. Расстояние от стены до половой доски заполняется пеной.

Вместо половой доски может быть использована 12 мм фанера или листы ДСП после предварительной обработки антисептиками.

Гидроизоляционный слой под плиткой

Тщательная гидроизоляция поверхности обеспечит длительный срок эксплуатации напольной облицовки. Для этих целей используется практичный, износостойкий и надежный материал, устойчивый к проникновению влаги и образованию конденсата.

Поверхность обрабатывается подогретой олифой или пропиткой на латексной основе, поверх которой внахлест укладывается специальная демпферная лента. Она обеспечивает необходимую амортизацию и компенсацию подвижек деревянного основания.

Двухсторонняя амортизационная лента устанавливается эластичной стороной к древесине, а прочной – к плитке. Дополнительным преимуществом использования демпферной прослойки является поддержание естественной вентиляции и предотвращение проникновения влаги.

Способы выравнивания поверхности пола

Чтобы уложить плитку на подготовленный деревянный пол, необходимо обустроить надежную монолитную поверхность. Это можно осуществить тремя способами:

  • сухим способом,
  • способом заливки цементно-бетонной стяжки,
  • экспресс-способом.

Сухое выравнивание

Достаточно популярный способ получения ровной поверхности при помощи влагостойкого гипсокартона, фанеры и ОСБ плит. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью и статичностью, устойчивы к деформациям и гниению.

Сухое выравнивание поверхности отличается:

  • Повышением теплоизоляционных характеристик основания.
  • Простотой и доступностью технологического процесса укладки утеплителя.

Среди недостатков можно выделить:

  • Значительный подъем уровня пола, что неприемлемо для малогабаритных помещений с низкими потолками.
  • Визуальная разница между ровной и необработанной поверхностью.

Сухое выравнивание выполняется по следующей схеме:

  1. Монтаж теплоизоляции, обработка защитными составами и фиксация малярной сетки внахлест.
  2. Засыпка выравнивающей сухой смеси из керамзитной крошки, песка и других связующих компонентов. Равномерное распределение смеси по всей поверхности.
  3. Установка выбранного материала – фанеры или плит – в шахматном порядке так, чтобы стыки между отдельными элементами не совпадали.
  4. Зачистка поверхности и стыков шлифмашиной и обработка грунтовочной смесью глубокого проникновения.

Мокрая стяжка

Способ выравнивания поверхности аналогичен созданию обычной стяжки под декоративную отделку.

Плавающая стяжка готовится из выравнивающихся полимерных и цементно-песчаных смесей.

Основным ее преимуществом является создание монолитного основания, стойкого к подвижкам деревянной конструкции. А к недостаткам можно отнести: увеличение высоты напольного пирога, значительные трудовые и финансовые затраты.

Работы по обустройству мокрой стяжки выполняются в следующем порядке:

  1. Повышение прочности основания. Если лаги расположены с шагом в 50 см друг от друга, тогда потребуется проведение проверки и замена деформированных участков с усилением конструкции при помощи брусков.
  2. Установка промежуточного настила из доски. Для этих целей используются цельные половые доски толщиной до 4 см, которые фиксируются на лаги с соблюдением технологических зазоров в 1 см.
  3. Установка фанеры или плиты толщиной до 12 мм по типу кирпичной кладки. Технологические зазоры между отдельными элементами составляют 3 мм.
  4. Обустройство гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки или промасленной бумаги по всей поверхности пола с фиксацией на двухсторонний скотч.
  5. Заливка готовой выравнивающейся смеси или цементно-песчаной стяжки высотой до 10 мм по всей поверхности.

Экспресс-способ выравнивания поверхности

Он применяется для выравнивания поверхности, которая находится в отличном эксплуатационном состоянии или имеет мелкие визуальные дефекты. Для работы используется влагостойкий картон, который фиксируется к черновой доске при помощи саморезов или специального клея на полимерной основе.

К основным достоинствам способа можно отнести простоту и дешевизну монтажа, стойкость к температурным изменениям древесины.

Сам процесс выполняется следующим образом:

  1. Перед монтажом гиспокартона проверяется горизонтальность половых досок. Перепады устраняются подручными средствами: вощеной бумагой, рубероидом или ДВП.
  2. На поверхность монтируется гипсокартон кирпичной кладкой в два слоя. При этом важно обеспечить несовпадение стыков между рядами.
  3. По периметру основания предусматривается зазор, а швы между отдельными элементами заполняются герметиком.
  4. Основание тщательно обрабатывается грунтовочной смесью.
  5. Зазор заполняется монтажной пеной, после чего монтируется плинтус.

Укладка керамической плитки

Технология монтажа плитки на деревянную поверхность достаточно проста для самостоятельного освоения. Для начала необходимо подготовить рабочие инструменты и материалы:

  1. Керамическую плитку.
  2. Крестики для плитки.
  3. Плиточный клей.
  4. Строительный миксер.
  5. Шпатель с зубцами.
  6. Резиновый молоток.
  7. Плиткорез.
  8. Уровень.

Доступно несколько вариантов монтажа плитки: прямоугольная и шахматная кладка, в елочку, ромбом или рисунком.

Важно! Вначале выполняется сухая кладка материала на поверхность для выбора оптимального способа монтажа.

Основные этапы укладки плитки на подготовленное основание:

  1. Нанесение разметки по периметру и разделение помещения на четыре зоны по диагонали.
  2. Подготовка клеевой смеси согласно инструкции производителя в расчете на 1 квадрат площади.
  3. Нанесение смеси шпателем и равномерное распределение на поверхности для монтажа двух элементов.
  4. Установка плитки на клеевую смесь с мягким постукиванием молотком для плотной усадки каждого элемента. Выставление крестиков в шовное пространство для регулировки ширины шва.
  5. Далее выполняется укладка материала для заполнения всей поверхности пола.
  6. Проверка качества кладки строительным уровнем.
  7. После полного высыхания клеевой смеси удаление крестиков и затирка межплиточных швов.

Качественно уложенный кафель на деревянный пол позволит получить надежное и практичное покрытие, которое прослужит не один десяток лет. Главное в этом вопросе – соблюдать технологию монтажа, а также учитывать профессиональные советы и рекомендации.

Как положить плитку на деревянный пол: пошаговый инструктаж

Срок службы напольного покрытия и качество его укладки во многом определяет правильно выполненная подготовка основания. Особенно это актуально для керамической плитки.

Согласно рекомендациям профессиональных отделочников основанием под облицовку может служить только идеальная ровная поверхность, которая сможет выдержать вес покрытия и сохранить при этом собственное стабильное положение.

Поэтому многие даже не задумываются как положить плитку на деревянный пол, уверенные в том, что это невозможно. Тем не менее, укладка кафеля на основание из дерева вполне реальна. Рассмотрим все тонкости этого процесса.

Как совмещаются дерево и керамика?

Главным препятствием для такого совмещения принято считать нестабильность основы из древесины. В силу своих особенностей дерево имеет обыкновение разбухать от переизбытка влаги и ссыхаться от ее недостатка.

Укладка плитки на деревянный пол

Кроме того, новый деревянный пол около полутора-двух лет после укладки оседает и «встает» на место. Но и по истечении этого срока вполне возможны всевозможные подвижки основания, выполненного из древесины.

Все это крайне неблагоприятно сказывается на монолитности основы под облицовку, в которой нарушаются структурные связи. В результате плитка начинает отклеиваться и трескаться.

Но и это не все. Опытные отделочники назовут еще несколько причин, по которым не стоит укладывать плитку на дерево:

  • Древесина, накрытая водонепроницаемой керамикой, лишается возможности «дышать», что приводит к ее гниению и постепенному разрушению.
  • Срок службы досок и бруса намного меньше, чем у плитки.
  • Дерево относится к теплым материалам, тогда как кафель – к холодным, поэтому деревянные полы приятнее для человека.

Если все доводы кажутся неубедительными и есть твердое решение уложить кафель на дерево, нужно понимать, что придется создавать своеобразный демпферный слой, который будет амортизировать все подвижки деревянных элементов.

Эластичной частью он будет повернут к древесине, а на твердой наружной стороне будет располагаться плитка. Только в этом случае можно выполнить качественную облицовку.

Укладка плитки на деревянный пол

Ревизия деревянного основания

Прежде, чем взяться за работу, нужно точно узнать, сколько лет полу, на который предполагается уложить плитку. Если меньше двух, не стоит и начинать, поскольку период интенсивной усадки древесины еще не закончился.

Качественно уложить облицовку на такое основание нереально. Если же усадка благополучно завершилась, можно приступать к работе.

При этом нужно понимать, что пол успел прослужить определенное количество лет, поэтому для оценки состояния покрытия необходима грамотная ревизия.

Пол из дерева напоминает многослойный бутерброд из пиломатериалов, поэтому даже если он внешне выглядит как новый, не скрипит и не шатается, половицы все равно придется снять.

Это необходимо, чтобы оценить состояние составляющих элементов покрытия. Начнем с балок и лаг. Внимательно осматриваем все детали, придирчиво выбраковывая все начинающие загнивать и портиться элементы. Их придется заменить на новые.

Еще один момент. Если лаги уложены с шагом больше полуметра, необходимо их демонтировать и уложить заново. Иначе пол не выдержит веса керамической облицовки и стяжки.

Подготовленные таким образом детали тщательно выравниваем при помощи уровня. Они должны располагаться строго горизонтально. После чего щедро покрываем лаги и балки специальной антисептической пропиткой.

Специалисты не рекомендуют экономить на составе, поскольку от его качества зависит срок службы деревянных элементов. Даем раствору полностью высохнуть, затем засыпаем между лагами мелкий керамзит.

Заполняем полости не полностью, оставляем зазор для вентиляции. Он должен находиться между теплоизолятором и верхней линией лаг. Величина зазора составляет порядка 10 мм.

Подготовка основания под плитку

Подготовка основы

Использовавшиеся ранее деревянные половицы необходимо подготовить к повторной укладке. Теперь они будут выполнять роль чернового пола, поверх которого будет укладываться плитка.

Прежде всего с них нужно снять старую краску. Сделать это можно несколькими способами:

  • Механический. Готовим металлическую щетку или крупную наждачку и стираем краску. Трудоемкий и очень пыльный способ.
  • Химический. Предполагается использование специальных смывок, которые растворяют лак и краску. Требуется точное соблюдение всех рекомендаций производителя состава.
  • Тепловой. Поверхность пола разогревается при помощи строительного фена. Красочный слой становится мягким и удаляется при помощи шпателя.

Подготовленные таким образом половицы готовы к повторной укладке. Настилаем их на лаги, оставляя между деталями зазоры величиной в 3-5 мм, которые необходимы для обеспечения возможного расширения деревянного пола.

Для крепления половиц лучше всего использовать оцинкованные саморезы. Устанавливаем в каждую крайнюю лагу по два самореза, в рядовую – один. Ошкуриваем основание, при необходимости выравниваем его, используя шлифовальную машинку.

Следим за тем, чтобы на половицах не было дефектов, таких как отверстия от сучков или старых крепежей. При обнаружении изъянов аккуратно их зашпаклевываем.

Демпферная лента

По периметру чернового пола оставляем технический зазор величиной 1 см. Его нужно проклеить специальной полимерной мембраной, которая выпускается в виде ленты.

Для этого пластиковую полоску сгибаем пополам, одну половинку наклеиваем на пол, вторую – на нижний край стены. Нам осталось сформировать изоляционную монолитную прослойку. Сделать это можно двумя способами.

Первый: щедро промазываем половицы специальной латексной пропиткой или разогретой олифой.

Второй: укладываем специальную пергаментную бумагу либо ее парафинированный или битумный рулонный аналог.

В первом случае не дожидаясь высыхания состава полностью укрываем основание малярной сеткой.

Обустройство стяжки

На подготовленную основу укладываем стяжку. Ее можно выполнить тремя способами.

Способ #1: Сухое выравнивание

Наиболее распространенное и простое решение. Заключается в формировании ровной поверхности из влагостойкой фанеры либо аналогичного ей по характеристикам материала, поверх которого можно будет уложить плитку. Для сухого выравнивания можно использовать различные методы:

  • Сооружение системы лаг или точечных опор поверх настила из досок. Накрывается листовым материалом.
  • Укладка готового регулируемого пола с винтовыми опорами под фанерные листы.
  • Крепление разрезанных на четвертины пластин ГКВЛ, фанеры или ОСБ к выровненным половицам. Осуществляется при помощи саморезов.
  • Настилание на выполненную ранее фанерную подложку дублирующего слоя фанеры.

Это только несколько вариантов из множества возможных. Нужно понимать, что последним выравнивающим слоем должна быть фанера или ее аналог в виде одной из разновидностей древесностружечной плиты.

Заключительным этапом формирования сухой стяжки будет шлифовка фанерной основы вдоль швов и заполнение стыков герметиком. После чего основание грунтуется совместимым с клеем составом.

Для наклеивания керамической плитки нужно выбрать двухкомпонентный полиуретановый клей, который отличается особой эластичностью. Это необходимо для обеспечения небольших линейных подвижек, которые характерны для древесных плит.

Сухое выравнивание пола

Способ #2: Облегченная «мокрая» стяжка

Отличается от традиционной стяжки под плитку небольшой толщиной, что объясняется недостаточной несущей способностью перекрытий из дерева. Они попросту не выдержат веса полноценного выравнивающего слоя.

Вторая особенность такой стяжки – полное отсечение от стен и подстилающей основы. Основание выполняется по принципу плавающего пола с обязательным деформационным зазором, располагающимся по всему периметру и вокруг всех коммуникаций, пересекающих перекрытие.

Таким образом все деревянные элементы могут «играть», при этом облицовка, лежащая на монолитном основании, не ощутит никаких движений.

Стандартной толщиной облегченной стяжки считается 30 мм. Увеличивать ее довольно опасно, поскольку вес выравнивающего покрытия будет больше, что нежелательно для деревянных перекрытий. Уменьшать толщину стяжки тоже не нужно, иначе она будет недостаточно надежна.

Допускаются незначительные отклонения в сторону увеличения или уменьшения толщины покрытия. Основание можно обустроить двумя основными способами:

  • Стандартная цементная стяжка, состоящая из смеси песка, цемента и пластификатора.
  • Полимерная стяжка, в ее состав входит жидкое стекло и клей КС или полиуретановый двухкомпонентный клеящий состав. Смесь можно заменить на самодельный раствор, в который входит две части жидкого стекла, две части чистого просеянного крупного песка и одна часть воды.

Заливка облегченной стяжки

Вне зависимости от состава стяжки ее заливка происходит следующим образом:

  • Поверх обустроенного на черновом полу гидроизоляционного слоя при помощи саморезов закрепляем металлическую сетку.
  • Заливаем стяжку, вытягиваем ее обычным способом и выравниваем.
  • Оставляем до полного высыхания раствора.
  • Обрабатываем любым праймером, совместимым с плиточным клеем.

Способ #3: Экспресс-метод

Главное достоинство этого способа обустройства основания под плитку заключается в быстроте его выполнения. Его суть заключается в приклеивании к подготовленному черновому настилу листов влагостойкого гипсокартона.

Для работы обычно берется эластичный полиуретановый двухкомпонентный клей. Если жесткость пола не устраивает, мастера рекомендуют уложить второй слой влагостойкого материала. При этом нужно укладывать листы так, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали.

Подготовка основания

Все стыки между плитами следует заполнить герметиком, после чего обработать основание праймером, совместимым с плиточным клеем.

Важно помнить, что гипсокартонная основа должна быть выполнена по принципу плавающего пола. То есть по всему периметру основания обязательно остается технологический зазор. После укладки плитки его заполняют герметиком и накрывают плинтусом. Это необходимо, чтобы под облицовку не попала влага, которая может разрушить покрытие.

Все три описанных выше способа обустройства основания под плитку – общие рекомендации, требующие определенной доработки, учитывающей техническую конкретику объекта.

На самом же деле вариаций на эту тему намного больше. Важно понимать, что от мастера требуется соорудить своеобразный неподвижный «поднос», лежащий на двигающейся деревянной основе.

Нужно, чтобы жесткая основа под плитку не мешала дереву спокойно «дышать» и двигаться по мере необходимости. При этом черновой деревянный пол не должен оказывать влияние на стяжку с плиткой, иначе он ее неизбежно разрушит.

Укладка плитки

Облицовка подготовленного основания проводится по такой схеме:

  • Проводим примерку. Стараемся сделать так, чтобы подрезка оказалась на периферии комнаты или в ее затененных зонах. Поэтому предварительную раскладку начинаем в центральной зоне, где освещение максимально. По окончании процедуры определяем количество плиток, которые придется подрезать, и готовим их заранее.
  • Размечаем пол в помещении. Находим центр, используя пересечение диагоналей. После чего делим комнату на четыре сегмента.
  • Готовим клеящий состав. При этом строго соблюдаем рекомендации производителя смеси. Учитывая, что раствор быстро сохнет, готовим его не больше, чем понадобится для облицовки одного квадратного метра пола.
  • Готовим шпатель-гребенку. Так называется зубчатый инструмент, при помощи которого на плитку наносится раствор. Размер его зубьев зависит от величины керамической облицовки. Для больших пластин выбираем шпатель с зубьями 0, 8 мм, для маленьких – зубья поменьше.
  • Наклеиваем плитку. Наносим на основание клеящий состав, берем деталь и точно укладываем ее на нужное место. Между пластинами облицовки вставляем специальные пластиковые крестики, чтобы межплиточные швы были ровными.
  • Контролируем укладку. Регулярно прикладываем к уложенному ряду облицовки строительный уровень, проверяя горизонталь и вертикаль. Исправить недочеты можно будет только до того момента, пока состав не схватится. «Мокрый» раствор дает возможность слегка сдвинуть плитки, поправив направление. Если же облицовка «запала», осторожно вынимаем ее, добавляем раствор и ставим на место.
  • Укладываем все целые плитки, затем переходим к укладке подготовленной подрезки.
  • Ждем, пока клей высохнет.
  • Смачиваем межплиточные швы и затираем их специальным составом. Специалисты рекомендуют использовать для этой цели силиконовую эластичную затирку.

Укладка плитки

Как показывает практика, укладка керамической плитки на деревянный пол вполне возможна. Главное – учесть специфику деревянного основания и грамотно подготовить его для проведения дальнейших работ. Важно точно выполнить все рекомендации и не забыть о создании изоляционного слоя.

Правильно уложенное покрытие защитит древесину и от порчи, и от гниения, при этом плитка не будет трескаться и разрушаться. Это позволит облицовке прослужить долго и избавит владельца помещения от незапланированных расходов на ремонт.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Как на деревянный пол положить плитку технология
Ссылка на основную публикацию