Как клеит откоса флизелиновыми обоями

Зачем нужен ремонтный флизелин?

Кто делал ремонт в своем жилище, озадачивался вопросом: как подготовить поверхность стен перед нанесением окончательного финишного покрытия, будь то обои или просто акриловая краска. Обычно для этого наносят слой финишной штукатурки, но надо уметь это делать, а еще этот процесс сопровождается обилием пыли и мусора. Альтернативой финишного покрытия, при современном строительстве, для выравнивания поверхности стен и потолка, служит применение стеклохолста или малярного флизелина.

Вот о малярном, или по-другому, ремонтном флизелине мы и поговорим в этой статье.

Итак, ремонтный флизелин – это нетканый материал с пропиткой, используемый для декоративной отделки стен и потолков в любых видах помещений. Состоит флизелин из длинноволокнистой целлюлозы и синтетических волокон, связанных между собой полимерными материалами. Соотношение этих компонентов дает флизелиновому полотну разные характеристики.
Для придания стенам гладкого вида требуется флизелиновое полотно, в составе которого преобладает целлюлоза. При преобладании синтетических волокон, поверхность флизелинового полотна шероховатая и после наклейки проявляется рельеф структуры полотна.

Ремонтный флизелин различается по плотности материала — от 65 до 175 г/ м²

Преимущества флизелина:

Обладает повышенным (по сравнению со стеклохолстом ) армирующим эффектом — маскирует трещины, русты, швы между панелями на стенах и потолках, не дает «роста » микротрещинам, предотвращает появление на окрашенных поверхностях сетевидных трещин.
Выравнивает и укрепляет поверхности стен и потолков перед покраской, делая поверхность под окраску идеально ровной и механически прочной.
Существенно уменьшает расход краски.
Заменяет финишную шпаклевку перед покраской.
Ремонтный флизелин можно клеить на все виды штукатурок, пористый бетон, гипсокартон, дерево, пластиковые панели, ДВП и ДСП. Так же хорошо флизелин клеится на старые обои любых типов и старую краску, что существенно облегчает и удешевляет ремонт старых помещений.

В последнее время все большую популярность приобретает экологичность и токсическая безопасность жилья. Так вот, в производстве флизелина большая часть сырья имеет природное происхождение, не используются тяжелые металлы и их соединения, органические растворители, минеральные волокна и формальдегиды.

Ремонтный флизелин:

не содержит стекловолокна,
нетоксичен,
не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Высокая противогрибковая устойчивость помогает ему бороться с образованием плесени. Благодаря высокой степени паропроницаемости, создает здоровый микроклимат в помещении.

Оклейка поверхности флизелином не требует дополнительных навыков и под силу любому, даже если Вы делаете это в первый раз.
На подготовленное основание — поверхность должна быть крепкой, сухой, очищенной от пыли и грязи, трещины, неровности и сколы заполнены любым шпаклевочным составом — с помощью валика необходимо нанести клей для флизелиновых обоев.
Лучше, если клей будет той же марки, что и флизелин (как правило, производители делают всю линейку продукции). На обработанную клеем поверхность наложить флизелиновый холст, предварительно отрезанный в размер.
Следующие полотна подгоняются «встык », швы при этом остаются практически незаметными. Если лист лег не очень удачно, нужно сразу же отклеить его и приклеить заново.
Окрашивать готовую поверхность можно через 24 часа любой водоэмульсионной акриловой или латексной краской при помощи мягкого ворсистого валика (два слоя нанесения) или пульверизатора (около трех слоев нанесения). При использовании темного колера краски в дальнейшем перекрашивать рекомендуется не более трех раз, при окраске колерами пастельных тонов перекрашивать можно свыше семи раз.

Итак, подведем итоги:

ремонтный флизелин обладает высокой прочностью, не деформируется, сохраняет свою форму даже в условиях повышенной влажности;
предохраняет от образования трещин при усадкие стен в новых домах;
улучшает звукоизоляцию;
трудновоспламеняем;
имеет длительный срок службы (до 25 лет);
может перекрашиваться до 7 раз;
прост в применении;
легко и без следов удаляется.

С развитием технологий, высококачественное кино стало доступно и в домашних условиях. Состоятельные киноманы поспешили обзавестись первоклассными проекторами и соответствующими экранами. Однако это доступно не всем. А чего только не придумает русский человек, что бы получить то, что ему хочется!

Народные умельцы мастерят экраны из более доступных материалов. Самодельный экран покрытый ремонтным флизелином произвел положительные впечатления у требовательных зрителей – световой пучок не рассеивается на поверхности, давая четкую картинку; белая нетканая фактура без дефектов и искажений передает цветовую гамму. Такой экран легко смастерить самостоятельно и финансовые затраты на него существенно меньше, чем на готовые экраны.

Используя ремонтный флизелин, Вы идете в ногу со временем!

А знаете ли Вы, что

Выбрав современный ремонтный флизелин (его еще называют малярным или строительным) в качестве финишной отделки под покраску необходимо учитывать некоторые особенности, а точнее:

Первым и самым важным аспектом является выбор ремонтного флизелина. Некоторые недобросовестные производители экономят на полиэфирных или полиэтиленовых волокнах, базовым компонентом оставляя целлюлозу. В результате получается качественный, плотный картон с добавлением специфических волокон, а не ремонтный флизелин (возможно Вам подойдет и он, в качестве более плотного стеклохолста). Понять в магазине, что перед вами картон под названием флизелин или качественный товар поможет инструкция по применению: если Вам рекомендовано нанести клей сначала на полотно и на стену, выждать некоторое время для впитывания, знайте — в этом полотне преобладает целлюлоза. Качественный флизелин клеится на стену сразу (клей наносится только на поверхность стены).
Важно правильно подобрать плотность материала. На гладкие ровные стены (потолки ) достаточно плотности 80-85гр/м, в то время как при наличии трещин, погрешностей в плоскости требуется не менее 130.
Затем. Необходимо понимать, что наклеивание полотна все-таки требует наличие определенного навыка – умение стыковать без зазора и без нахлеста, точно стык в стык (как обои). Если стыки все же видны, опытные мастера советуют дополнительно покрыть поверхность акриловой грунтовкой – она создаст ровную пленку на швах и при покраске они будут незаметны.
Момент покраски. Многолетний опыт подсказывает, что наносить краску эффективней валиком (многие отделочники советуют фасадный), как бы вкатывая ее в структуру – это обеспечивает гладкую глянцевую поверхность (при распылении из пульверизатора, краска ложится верхним слоем, с возможными сгустками и пузырьками). Что касается количества слоев, оптимальным считается покрытие белой краской в один слой и последующие 2 слоя колерованной краски.

Читайте так же:

Чем отличается пеноплекс от техноплекса

Напомним! Качественный флизелин не требует последующего шпатлевания, это альтернатива финишной шпатлевке. Материал, позволяющий с минимальным загрязнением окружающего пространства, выполнить финишную отделку в короткие сроки.

24.02.2016, 223434 просмотра.

Елена 15.02.2019 11:10:06 ответить #

очень трудно клеються

серега 03.05.2017 18:50:39 ответить #

Сергей, чтобы лучше поклеить флизелин попробуйте фирменный клей ОКлей! от компании БауТекс

admin 04.05.2017 07:18:20 ответить #

Как клеить флизелиновые обои в углах: инструкция по монтажу

Прямо скажем, клеить обои умеют все. Дело совсем несложное. Это почти как клеить детские трафареты – существуют, кстати, и такие виды обоев, клеящий слой на которые уже нанесён.

Вот только материал значительно больше и клея понадобится не флакончик, а ведро. Поэтому приступаем мы к делу довольно резво, выбирая начало обрабатываемой поверхности.

Углы — далеко не самое видное место интерьера любой комнаты, но именно качество их отделки и определяет настоящий класс работы

А дальше, рулон к рулону, и так разгоняешься, что и не остановиться, если бы не углы. Вот где понадобятся и особые знания, и особые умения, которые и покажут настоящее мастерство отделочника.

Надёжный режущий инструмент – основа работы с обоями, всё придётся подгонять своими руками

Тут только определим, для начала, с какими ситуациями мы можем столкнуться.

Виды углов

Порядок работы во многом будет зависеть, какой угол нас поджидает:

внутренний между двумя вертикальными стенами – такие есть в любой комнате, их практически всегда не меньше четырех;
внешний, также между двумя стенами – таких может вообще не быть, их можно избежать, отделывая откосы окон до угла; но если внешний угол есть, именно он и потребует больше всего работы;
внутренний горизонтальный внизу, между полом и стеной;
внутренний горизонтальный вверху, между стеной и потолком – последние два вида можно было бы и не учитывать, если предусмотрительно подойти к организации этих углов.

О материалах и инструментах

Перед тем как приступать к работе рассмотрим, с чем мы будем иметь дело:

Флизелиновые обои – они главная причина всех наших действий, самый известный отделочный материал для стен. Обои выполняются на основе давнишних бумажных – в них 70% занимает целлюлозный слой, но с добавлением укрепляющих и придающих больше гибкости синтетических компонент, которые обеспечивают замечательные качества этого материала. Для работы на углах здесь от бумаги – хорошая гибкость, а от добавок – большая прочность, которая не даст материалу порваться в самый неподходящий момент.
Когда речь идёт об обоях, особенно важны их размеры:

- по ширине нужно рассчитывать на 53 или 106 см,
- а по длине (высоте) – на 10,05 метров.
- Клей – можно использовать универсальный клей для обоев, но рекомендуем всё-таки специальный именно для флизелиновых, который, кстати, не подходит для любых других.
- Валики – желательно запастись целым набором на все случаи жизни:
  - для нанесения клея;
  - для разглаживания обоев уже на рабочей поверхности;
  - для работы на стыках, и,
  - для работы на углах.
  - Отвес, линейка, уровень, карандаш, ножницы – измерять и резать придётся много, но самое главное – с самого начала необходимо будет получить на стене идеальную вертикальную линию, от неё и начнётся вся дальнейшая работа.
  Принцип оклеивания материала в углах.
  Полезный совет!
  Если вы будете способны в будущем строго придерживаться полученной вертикали, то её достаточно будет и одной.
  Но советуем на всех четырех стенах, ближе к каждому углу, провести эти линии, которые позволят контролировать процесс более точно.
  Отход от вертикали всегда ведёт к очень неприятным ошибкам и даже необходимости полной переклейки рулона.
  - Режущий инструмент – обязательно удобный с хорошо отточенным остриём;
  - Мастерок, кельма, удобная широкая линейка – всё, что угодно, что позволит получить и контролировать линию обреза.
  Для работы на углах и стыках лучше всего использовать специальные валики – на фото валик для углов
  Нюансы предварительной подготовки
  Этапу собственно поклейке обоев предшествуют очень важные действия по подготовке черновой рабочей поверхности.
  Что касается углов, очень важно будет:
  - при работе вверху и внизу – предусмотреть установку плинтусов в самую последнюю очередь, после обоев, тогда:
  - - задача подгонки стыка просто исчезает сама собой, края будут закрываться плинтусами, обеспечивая идеальный стык;
    - в этой ситуации, если учесть стандартную высоту помещений в 2,5 метра, длину обоев в 10, а высоту плинтуса по стене в 5 см, то рулон режется на 4 куска по 2,5, которых хватит на четыре вертикали, причём без всяких отходов; в противном случае, учитывая припуски, резать придется более чем по 2,5, а значит, в дело пойдут 3 куска и один укороченный останется ни к селу, ни к городу;
    - очень полезно использовать съёмные плинтуса – так решиться и проблема со стыковкой, если в будущем обои захочется сменить;
    - при работе на внутренних углах – их необходимо укрепить флизелиновой бумажной лентой, которая клеится прямо на шпаклёвку, а сверху также шпаклюется;
    - на внешних углах – лучше провести более капитальное укрепление с помощью металлических или пластиковых уголков, которые закрепляются шурупами; уголки крепятся на шпаклёвку, а сверху также шпаклюются.
    Полезный совет!
    Если у вас углы не прямые, советуем использовать пластиковые уголки, ими удобнее подбирать необходимый угол.
    Вариантов укрепляющих уголков довольно много, но, учитывая, что дальше на углах будем слегка подрезать обои, лучше использовать сплошные уголки, без перфорации.
    - если же говорить о поверхности в целом, то она должна быть:
    - - тщательно просушена,
      - выровнена,
      - загрунтована,
      - зашпаклёвана и
      - отшлифована – по крайней мере, наждачкой вручную, но лучше машинкой.
      Инструкция поклейки обоев требует строгого определения вертикали, от которой и пойдёт первый рулон
      Ход работ
      Рассмотрим по порядку все углы, от простых к сложным.
      Углы вверху и внизу
      Здесь всё довольно просто, даже если не удаётся спрятать материал под плинтуса:
      - режем обои с припуском выше (или ниже) плинтуса на 6-8 см;
      - приклеиваем и загибаем припуск по линии плинтуса, что удобно сделать широким шпателем;
      - затем, используя шпатель в качестве направляющей опоры, ножом обрезаем припуск по всей длине;
      Если уж не удалось спрятать обои на углах вверху и внизу за плинтуса, приходится делать припуск и затем очень аккуратно обрезать
      - работу необходимо выполнять, пока клей ещё не схватился, это позволит небольшой остаток в 1-2 мм аккуратно ножом завести за линию плинтуса.
      Угол внутри
      Тут, сначала обеспечиваем себя двумя надёжными вертикалями на обеих стыкуемых поверхностях:
      - сначала приклеиваем обои на одной стороне таким образом, чтобы участок, шириной не менее чем в 2 см, переходил на соседнюю стену;
      - дожидаемся, когда клей полностью высохнет;
      - обычно для приклейки соседнего куска достаточно будет и 2 см припуска, если вы сделали больше, и он держится хорошо, то отрезать его нет необходимости, в противном случае, обязательно отрежьте, используя острый нож и шпатель в качестве направляющей;
      - приклеиваем кусок на соседней стене впритык к углу и заглаживаем его специальным валиком для обойных покрытий;
      Работа на внутренних углах немного проще, но главное, эти углы не так подвержены всевозможным внешним вмешательствам
      - всегда существует соблазн избежать такой мороки, согнуть кусок пополам по ширине и попытаться создать «идеальный» угол из одного куска; но, как показывает практика, обои в будущем начнут сбегаться и весь угол просто отойдёт; тем не менее, советуем этот способ держать в голове; если у вас очень высококачественные, «не сбегающиеся» со временем, да ещё и под клеем обои, то этот вариант будет просто идеальным.
      Полезный совет!
      При поклейке обоев ни в коем случае их не растягивайте на клею – когда клей высохнет, материал обязательно «сбежится», обнажая широкие стыки.
      Кроме того, обязательно определите, какой вид обоев в вашем распоряжении.
      Существуют варианты, которые вообще внахлёст не должны клеится, только встык.
      Некоторые клеятся только со сдвигом относительно соседнего куска или даже с поворотом на 180 градусов.
      Угол снаружи
      Здесь всё гораздо сложнее и ответственнее, вот когда по-настоящему и решается вопрос, как клеить углы флизелиновыми обоями:
      - сначала на одной стороне приклеиваем рулон, обеспечивая загиб на стыкуемую стену в 6-8 см;
      - затем, (1), «за поворотом» приклеиваем рулон, не доходя до угла 2-3 см;
      Основной алгоритм решения вопроса, как правильно клеить флизелиновые обои в углах – проблемы чаще всего возникают с внешними (см. описание в тексте)
      - отмечаем невидимую вертикаль края нижнего рулона;
      - ровно посередине между краями двух рулонов, (2), отрезаем оба куска, остаток верхнего уже не нужен,
      - а отрезанный участок нижнего остаётся на стене (3), обеспечивая плавность стыка.
      Всё делаем без спешки и сначала добиваемся тщательного прилегания куска с одной стороны угла
      Выводы
      Цена качественной обработки обоями углов, ни много, ни мало, качество всей работы целиком. Поэтому отнеситесь к этой задаче предельно аккуратно и с холодной головой – точный расчёт, обрезка, контролирующие вертикали, одна сторона с припуском, высыхает, вторая, подрезаем.
      Конечно, дело требует набивки руки. Значит, начните с пока не настолько значимых углов, которые всё равно будут почти закрыты. Обязательно посмотрите дополнительное видео в этой статье, оно поддержит советом в трудную минуту.
      Отделка откосов пластиковых окон
      Откос – это важнейший элемент практически любой оконной или дверной системы. Кстати, как обособленный вид работ, откосами считают удлинённые конструктивные детали шириной менее 50 см, которые требуют отделки (мастера оценивают их в погонных метрах).
      Качественная отделка откосов — залог не только достойного внешний вида всего ремонта, но и теплофизических характеристик готового проёма. Заметим, что неправильно сделанный откос является одной из причин возникновения конденсатов – запотевания окон.
      Предлагаем рассмотреть именно оконные откосы для пластиковых конструкций, как самые сложные.На данный момент есть насколько способов организации оконных откосов. Это: дерево, ПВХ, МДФ, различные сэндвичи,гипсокартон, штукатурка…
      Штукатурные и гипсокартонные обрамления окон остаются очень популярными. Это не удивительно, ведь наряду с некоторыми минусами (сложность и длительность изготовления) они имеют ряд преимуществ:
      1.Эстетичность (доступна любая финишная отделка, отсутствие окантовок, стыков, наружных уголков)
      2. Ремонтопригодность (можно перекрасить, подшпаклевать…)
      3. Отсутствие ограничений по форме (легко обрабатываются арки и откосы большой ширины)
      4. Экологичность (без комментариев).
      Штукатурка откосов – дело не простое. Всё из-за необходимости работать в непосредственной близи от оконного блока, ещё и боковой естественный свет подчёркивает малейшие недочёты.
      Первая проблема – защитить окно. Пластиковый профиль, элементы фурнитуры и остекление легко повреждаются абразивами, которые содержатся в штукатурных составах (особо «опасен» цементно-песчаный раствор).
      Малярной лентой необходимо оклеить раму окна по линии примыкания штукатурки (примерно 5 мм от наружного края профиля) – вместо защитной плёнки, которая удаляется сразу после монтажа пластиковых окон.
      Отрезами полиэтилена закрываем всю площадь окна, края фиксируем малярным скотчем. Отдельно изолируем петлевые соединения. Если подоконник уже установлен, то полиэтиленом закрываем и его ( оптимальная защита поверхности подоконника от царапин — помимо слоя полиэтилена уложить слой плотного картона, ДВП, или полипропиленовой подложки).
      Проблема вторая – подготовить основание. Очищаем откос от старой штукатурки, заделываем раствором трещины, запениваем сквозные отверстия, окрашиваем металлические элементы. Монтажную пену по возможности лучше не обрезать, чтобы не «открывать» её структуру (на правильно смонтированном окне не должно быть наплывов полиуретана).
      Поверхность с помощью маклавицы грунтуем глубокопроникающим составом типа СТ17, в некоторых случаях целесообразно применить «кварцевую» грунтовку Бетонконтакт, СТ16 и подобные.
      Теперь устанавливаем маяки. В соответствии с предполагаемым углом рассвета на основной наружной стене монтируем трапециевидное правило. Ориентируем его относительно окна с помощью угольника, вертикальность проверяется отвесом или длинным реечным уровнем. Закрепить его можно прижимами или даже дюбелями через заранее просверленные сквозные отверстия.
      Не менее чем в 50 мм от окна на быстротвердеющий раствор (ротбанд, перлфикс…) ставим обычный штукатурный маяк. Снова контролируем рассвет, не забываем, что откос будет иметь наплыв на раму (рекомендуем от 5 до 10 мм). Наружный угол можно сформировать специальным наугольником.
      Это — особый маяк, похожий на перфоуголок, только с широкими сетчатыми сторонами. Установить наугольник в двух плоскостях довольно сложно, но кто освоил эту науку — от него уже не отказывается, тем более, что отпадает необходимость в перфоуголках.
      Штукатурную смесь (лучше всего применить Ротбанд от Кнауф или подобную) приготавливаем по инструкции и с помощью ручных малярных инструментов (есть разные варианты) наносим на основу. Если предполагаются слои большой толщины, необходимо произвести работу в несколько заходов. На каждом предыдущем слое рекомендуется выполнить насечки. Можно первые намёты сделать зубчатым шпателем.
      Разравнивание и «срезание» лишнего раствора по маякам производятся специальным деревянным инструментом — малкой. Многие мастера изготавливают мини-правило из невысокого металлического профиля, который имеет возможность пройти возле навесов (например, может подойти обрезок направляющей от потолка типа Армстронг).
      Как вариант, применяют длинный шпатель с жёстким лезвием. Инструмент ведём снизу вверх, стараясь не повредить оконный профиль.
      Когда плоскости откоса сформированы, но ещё не полностью затвердели, снимаем крепежи с правила и движением «по стене от окна» удаляем его. В обязательном порядке поддеваем и «выдёргиваем» маяк, а образовавшуюся штробу заделываем раствором.
      <Обычно на этой стадии малярная лента требует замены, удаляем её, пока штукатурка не схватилась.Оштукатуренный откос, так же как и обшитый гипсокартоном, обязательно шпаклюют. Сначала на шпаклёвке, строго отвесно монтируем перфоуголок.
      Во внутренних углах, где вертикальные откосы примыкают к верхнему горизонтальному, обязательно проклеивают бумажную ленту, стеклоткань или сетку. Финишная шпаклёвка наносится большим шпателем, длина которого превышает ширину откоса, движения вдоль откоса и поперёк чередуются.
      Затирку в большинстве случаев производят «под обои» или «под покраску», в зависимости от этого применяют абразивные сетки различной зернистости. Особенно сложно бывает зашкурить шпаклёвку возле навесов – стандартная тёрка-площадка там не проходит, поэтому есть смысл применить наждак, закреплённый на плоской пластине, на шпателе.
      Тёрка ведётся продольными, а также круговыми движениями, и снова требуется предельная осторожность, чтобы не поцарапать оконную коробку.
      Подготовленные откосы влажной мягкой тканью очищаем от пыли и грунтуем валиком. Теперь их можно покрасить. Кистью отводим места примыкания откоса к оконной коробке и подоконнику, во внутренних углах.
      Для основной покраски чаще всего применяют тонкие велюровые валики, которые позволяют получить гладкую равномерную поверхность. Сама технология покраски принципиально не отличается от работы на стенах.
      Главные принципы – равномерность слоёв, отсутствие потёков и «недокрасов», нанесение краски «мокрое по мокрому».Довольно часто откосы оклеивают обоями. В основном для этих целей применяют текстурные флизелиновые обои, или гладкий флизелин под покраску.
      Если отделка откосов производится теми же обоями, что и основные стены, то их обычно не заворачивают по наружному углу, а обрезают. Обои на откосах клеят отдельно заготовленными длинными полотнами. Возле рамы обои либо стыкуют (если есть полосы с заводским краем), либо загибаются и режутся «под шпатель».
      Грамотно сделанные откосы станут настоящим украшением окна, гордостью довольной хозяйки.
      Как правильно клеить флизелиновые обои
      Приобретая обои, вы ориентируетесь, прежде всего, на характеристики материала . Выбрав флизелиновые обои, вы не ошибетесь. Они отличаются эстетической привлекательностью, имеют ряд преимуществ перед другими собратьями. Как правильно клеить флизелиновые обои, тонкости процесса разберем сегодня с вами.
      Прежде всего, коротко познакомимся с описанием отделочного материала. Структура флизелина представляет собой соединение волокон целлюлозы, текстиля и полимерных связующих добавок.
      Это стопроцентно натуральный продукт, поскольку его применяют также при пошиве одежды.
      Основные характеристики флизелиновых обоев
      Состоят они из флизелиновой подложки и флизелинового верхнего слоя. При производстве слои прессуются под давлением и высоком температурном режиме. В результате получается нетканое полотно, напоминающее бумагу, но уже с другими характеристиками.
      Познакомимся вкратце с основными характеристиками их, чтобы иметь представление о материале, который вы приобрели.
      - Экологическая чистота, воздухопроницаемость, что способствует поверхности «дышать»;
      - Геометрическая неизменяемость размеров при наклеивании и высыхании;
      - Прочность изделия, способность маскировать небольшие изъяны основы;
      - Пожароустойчивость, светоустойчивость;
      - Долговечность, возможность перекраски полотен неоднократно;
      - Легко наклеиваются на разные поверхности и просты в демонтаже. При этом на стенах остается основа, которая может служить подложкой для отделки новыми обоями;
      - Эстетическая красота, большое разнообразие выбора;
      - За ними просто ухаживать и эксплуатировать.
      Перед наклейкой предстоит выполнить ряд подготовительных мероприятий, чтобы потом перейти непосредственно к вопросу, как правильно клеить флизелиновые обои .
      Подготовительный этап
      Первым делом, очистите рабочую поверхность от старого покрытия. Если это бумажные шпалеры, то снять их можно намочив обильно кистью с водой и после намокания легко удалить шпателем. Снять бумажные обои очень просто.
      При снятии материала могут образоваться неровности, сколы, заусеницы. На основе могут присутствовать мелкие трещинки, бугорочки, вмятины, тогда приведите основу в нормальное состояние.
      Подготовка стен под флизелиновые обои идеальности не требует, а вот подшпаклевать, выровнять проблемные фрагменты потребуется. Основание в итоге должна быть ровной и сухой. Дополнительно произведите грунтовку грунтом или клеевым составом ( его разведите немного жиже, чем для оклейки).
      Для работы вам понадобится:
      - Необходимое количество обоев, клеевой состав;
      - Стремянка или специальный строительный «козлик»;
      - Уровень, линейка, карандаш;
      - Малярный нож для раскроя и отрезания излишков после наклейки;
      - Посуда, для разведения клеющего состава;
      - Валик, кисть, резиновый шпатель;
      - Широкий шпатель, который будет служить как направляющая при отрезании излишков заготовок;
      - Чистые тряпочки, губки, ветошь.
      Размечаем стены для дальнейшей работы. Флизелиновые обои клеятся только встык. Обычная их ширина составляет 106 сантиметров. Исходя из этого размера, намечаем начало процесса. Вам нужно от угла прочертить вертикальную линию, используя уровень, отвес. Она должна находиться от угла на расстоянии 1 метра.
      Раскрой обоев
      Все уберите в помещении и начинайте кроить полосы. Предварительно наклейте потолочный плинтус. Измерьте высоту комнаты от низа багета до пола или плинтуса, плюс добавьте на подрезку и возможные перекосы 5-7 сантиметров.
      Обои должны привыкнуть к микроклимату помещения, поэтому дайте им переночевать в нем. Рассматривая вопрос , как правильно клеить флизелиновые обои, проверьте все рулоны на принадлежность их одному номеру партии. Количество рулонов легко посчитать по квадратуре комнаты.
      Если шпалеры с подбором рисунка, тогда замерьте расстояние, необходимое для совпадения его и, исходя из этого, выполняйте крой. Проще кроить на чистом полу или специальном столе.
      
      Первую заготовку используйте, как шаблон, и по нему нарезайте все остальные полосы малярным ножом сразу на все помещение. Но для контроля проверяйте совпадение рисунка после раскроя перед отрезанием каждого следующего полотна. Не лишним будет карандашом отметить на каждой заготовке верх галочкой, например, или крестиком.
      Выбор клея для флизелиновых обоев
      Для качественного наклеивания материала следует правильно подобрать клеевой состав. Сегодня очень удобно оформляют производители свою продукцию. На упаковке написано, на сколько рулонов предназначена пачка, для каких видов шпалер она подходит.
      Самые предпочтительные варианты – это клей келид (Quelyd), клео(Kleo), метилан (Metylan). Если рассматривать вопрос, как правильно клеить флизелиновые обои, то здесь следует учитывать и вес флизелина, их ширину.
      Данные марки обладают всеми нужными характеристиками для качественного наклеивания. Обеспечивают прочное сцепление с основанием , в них присутствуют антигрибковые добавки.
      Клей быстро разводится, пластично ложится на поверхность, равномерно высыхает, имеет небольшой расход. При разведении его, лучшим будет руководствоваться инструкцией от производителя, имеющейся на упаковке. Понадобиться лишь вода и сухой порошок из пачки.
      Способ нанесения клея
      Когда клеевая масса разведена ( комочков не должно присутствовать) и созреет, можно приступать. Наклейка флизелиновых обоев хороша тем, что клеевая смесь не наносится на шпалеры. При этом у вас всегда будет чистый пол (не замазанный клеем) и трудоемкость работ в два раза меньше.
      Разведенным клеем обрабатывается лишь стены, потолок. Для этого можно использовать кисть или валик. Обильно намазываете участок, где планируется наклейка полосы шпалер. Клей не должен стекать, но и основание должно быть достаточно покрыта клеевой смесью, чтобы полотнище можно было двигать, выравнивая по вертикали.
      Наклейка флизелиновых обоев на стену
      Закрываем все форточки, окна, двери, чтобы устранить сквозняк. Обесточьте помещение, демонтируйте все розетки, выключатель. Приготовьте все необходимое по списку и начали.
      После нанесения клеющей смеси на основу прикладываем первое полотно к стене у багета вверху. Выравниваем его по той вертикали, которую предварительно наметили . Если заготовка строго легла краем на линию, то начинаем разглаживать его от середины в стороны, выдавливая воздух.
      Идем сверху вниз, постепенно приклеив все полотно. Можно разглаживать чистой материей, либо резиновым валиком или всем вместе. Первая заготовка наклеена, так и научитесь, как правильно клеить флизелиновые обои.
      Снова наносим состав на место соседней полосы и повторяем вышеперечисленные действия. Если нужен подбор рисунка, то очень тщательно его совмещаем, двигая заготовку. Стараемся , чтобы клеющая масса не попала на лицевую поверхность, удаляем ее своевременно.
      Если полотно наклеили чуть криво и образовался зазор на стыке, то потяните его снизу. Отслоите от стены и прикладывайте правильно, разгладьте и не нервничайте. Ничего страшного не произошло.
      Наклеив всю комнату, предстоит выполнить обрезку излишков в районе плинтуса ( если вы его не снимали) , у багета. Приложите широкий шпатель и по нему, как по направляющей, малярным ножом срежьте излишки.
      Проверьте всю поверхность оклейки на наличие воздушных прослоек под флизелином. Если обнаружите, то пока полосы не приклеились, пузыри легко выгнать в сторону стыка. Для страховки прокатайте швы резиновым валиком.
      Осталось вырезать отверстия для розеток и выключателя. Смонтируете их, когда шпалеры высохнут полностью. Закройте помещение, чтобы там оставался определенный влажностный режим и обои сохли равномерно.
      При неровных углах, могут возникнуть проблемы стыковки полотен. В этом случае, правильно будет наклеить флизелиновые обои в углах с небольшим нахлестом. Угол обильно мажете клеем, наклеиваем обои внахлест (3-4 см), по металлической направляющей, линейке прорезаете сразу два слоя малярным ножом.
      После этого отрезанный край одной заготовки удаляете, а оставшийся приклеиваете на место, разглаживаете. Место стыка будет идеально подогнанным. Вы убедились, что все операции не сложны, ознакомились, как правильно клеить флизелиновые обои. Преображать свое жилище, используя флизелиновые обои, вполне реально своими руками. В работе вам поможет видео.
      голоса
      Рейтинг статьи