Инструкция по утеплению фасада минеральной ватой

Технология утепления фасадов минеральной ватой

Когда решение о повышении энергосберегающих свойств здания принято, а в качестве изоляционного материала выбрана минеральная вата, остается только изучить информацию о том, как выполнить ее монтаж. Этот процесс не несет в себе особых сложностей, поэтому может быть выполнен своими руками.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить фасад дома минватой необходимо выполнить ряд подготовительных работ, технология проведения которых практически не отличается в зависимости от типа обшивки.

В самом начале необходимо очистить основу от всех видов загрязнений, включая пыль, грязь, остатки предыдущей отделки. Все трещины и сколы на поверхности стены заделываются строительным раствором.

При выборе облицовки каждый руководствуется личными предпочтениями и приобретает материал по своему вкусу. Далее рассмотрим самые популярные облицовочные материалы и изучим правила монтажа минеральной ваты перед их установкой.

Декоративная штукатурка

На обрабатываемую стену для создания адгезии наносится грунтовка.

Вдоль цоколя чертится горизонтальная разметка, по которой дюбелями прикручивается стартовый профиль. Он будет служить опорой для нижнего слоя утеплителя.

Приклеивание плит

Затем на подготовленную сухую плоскость стены при помощи специального клея, разведенного по инструкции, крепятся блоки минеральной ваты. Клеевой состав наносится непосредственно на базальтовые плиты, и они сразу же прижимаются к плоскости стены.

Остатки раствора до момента засыхания смываются обычной водой. Неровности, образовавшиеся в области стыков, убираются деревянной теркой, на которую набита наждачка.

Максимально допустимый перепад между наклеенными плитами не должен превышать 3 мм.

После укладки нижнего ряда приступают к следующему, при этом следят, чтобы стыки утеплителя в разных рядах не совпадали (по аналогии с кирпичной кладкой).

Дополнительная фиксация

Для обеспечения надежности сцепления материала с наружной поверхностью его дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями (не ранее, чем через три дня после оклеивания стен). Если этот шаг проигнорировать, то под тяжестью плит минваты фасад дома может дать трещины или обрушиться.

Закрепление плит дюбелями проводят в такой последовательности:

• разметка отверстий;
• высверливание отверстий под длину дюбеля;
• очистка отверстий от строительной пыли;
• монтаж дюбелей;
• установка штифта или крепежного стержня.

Армирование

Еще одним важным этапом наружных изоляционных работ является армирование утеплительного слоя специальной сеткой. Это защитит минеральную вату от разрушения и укрепит всю конструкцию, а также минимизирует линейное расширение обработанного фасада.

Под воздействием низких и высоких температур материалы меняются в объеме – это и есть линейное расширение. Каждое утепленное здание рискует из-за него покрыться трещинами и может утратить необходимую теплопроводность.

Для правильного проведения армирования минеральную вату покрывают слоем специального клеящего состава (не менее 2 мм). В него же погружают сетку. Сетка должна состоять из материала, устойчивого к щелочи, которая присутствует в растворах. Затем наносится еще один слой клея.

Армирование всегда выполняют по направлению сверху вниз, начиная от углов здания.

Укрепив все углы дома необходимо выдержать минимум 24 часа, и лишь затем можно приступать к закреплению сетки на стены.

Периметр здания на 2 метра от земли желательно повторно укрепить армирующей сеткой, это предотвратит деформацию стен от механических повреждений. В жаркий солнечный день от такой работы лучше отказаться. После полного высыхания клея плиты отшлифовывают и приступают к нанесению штукатурки.

Декоративная отделка

За утеплительным слоем следует декоративная отделка фасада.

Главное, помнить, что категорически запрещено поверх теплоизоляции наносить штукатурку на акриловой основе. Она не пропускает воздух, и технология будет нарушена, а это неизбежно приведет к скоплению влаги внутри утеплителя. Такая погрешность может спровоцировать появление плесени и грибков.

Утепление под сайдинг

Облицовочные ламели из дерева или пластика широко распространены среди владельцев частных домов. При их использовании нужно подробно разобраться, как предварительно утеплить стены, работая с таким облицовочным материалом. Существует два варианта изоляционного процесса.

Металлический профиль

Если в качестве основы под вагонку используется обрешетка из металлического профиля, необходимо соблюдать определенную последовательность работ. В начале процесса вдоль стены специальными скобами прибивается пароизоляционная пленка. Затем на дюбели или шурупы крепится прямой подвес универсальный (ППУ). По вертикальной разметке с шагом в 45 – 50 см устанавливается металлический профиль.

Далее на прямой подвес необходимо нанизать панели минеральной ваты, не оставляя зазоров между ними. Утеплитель фиксируется к стене при помощи дюбелей из расчета 5 – 6 штук на м². Поверх минеральной ваты натягивается пароизоляционная мембрана. Ее необходимо закрепить несколькими дюбелями, а стыки тщательно проклеить бутиловой лентой. Как видим, все слои оказались нанизанными на прямой профиль.

На следующем этапе на «ушки» подвесов крепится металлический профиль и прикручивается специальными саморезами. Такой каркас будет поддерживать плиты утеплителя.

Нужно следить за тем, чтобы не произошло чрезмерного сжатия изоляционного материала.

Избежать такой ситуации помогут подвесы, подобранные под толщину ваты. Металлическая конструкция вентилируемого фасада под сайдинг готова.

Деревянная обрешетка

По аналогии с металлическим каркасом, деревянная обрешетка начинается с установки на скобы пароизоляции, стыки которой обязательно проклеиваются.

Согласно ширине плит утеплителя, выдерживая шаг в 50 см, прибиваются деревянные бруски, между которыми и будет плотно запрессован изоляционный материал. Вата дополнительно фиксируется при помощи дюбельных грибков.

Пароизоляция

Установленный утеплитель необходимо накрыть пароизоляционной мембраной, которая также фиксируется тарельчатыми дюбелями, а ее стыки запаковываются клеящей лентой.

Поверх пароизоляции в местах расположения брусков необходимо набить контробрешетку, тем самым обеспечив фасад естественной вентиляцией. Все готово для обшивки стен дома облицовочными панелями.

Утепление деревянных стен

Деревянные дома утепляются снаружи путем установки минеральной ваты на обрешетку из деревянных брусьев, по толщине соответствующим аналогичному параметру минваты. Технология изготовления конструкции описана выше.

Далее речь пойдет о некоторых нюансах, которые помогут корректно выполнить все этапы монтажа утеплителя на деревянную стену.

Обрешетка

Глубина обрешетки рассчитывается исходя из толщины утеплителя. Все деревянные детали подлежат обязательной обработке антисептиками и составами против насекомых и возгорания. Перед установкой брусков поверхность стены покрывается гидроизолирующей мастикой или укрывается пленкой.

Затем при помощи уровня устанавливаются элементы обрешетки. С помощью строительного отвеса определяют максимальный выступ на стене и, ориентируясь по нему, впритык к верхней грани цоколя крепят нижние брусья. Такая же технология применяется и к верхним элементам конструкции. В случае с деревянными домами, монтируется горизонтальная обрешетка.

В работе нужно использовать оцинкованные крепежи длиной в 10 см.

Заключение

Какая бы декоративная обшивка ни была выбрана, следует помнить, что толщина минеральной ваты должна соответствовать теплотехническим характеристикам дома, материалу стен и климатическим условиям, в которых возведено здание.

При соблюдении всех параметров даже в регионе с холодным температурным режимом внутри помещения будет без труда поддерживаться благоприятный климат. Утепление фасада зданий минеральной ватой позволяет решить проблему энергосбережения своими руками, без привлечения сторонней помощи.

Технология утепления фасадов ватой

Технология утепления фасадов ватой

Наружное утепление фасада дома минеральной ватой — экологически безопасный способ теплоизоляции, сохраняющий жилую площадь и уменьшающий издержки на ее отопление. Этот тип утепления применяется даже в детских и лечебных учреждениях.

Разновидности минеральной ваты

Каменная вата изготавливается путем плавления натурального камня при высоких температурах в специальных печах. Получается долговечный натуральный материал, который сокращает затраты энергии на кондиционирование и отопление здания. Причем объем сэкономленной от применения минеральной ваты, энергии намного превышает количество энергии, затрачиваемой на ее изготовление.

Рисунок 1. Утепление фасада дома минеральной ватой.

Стекловата

Прочный и упругий материал. Идеален для внешнего утепления благодаря небольшой гигроскопичности и низкой теплопроводности. Стеклянные нити в ее составе могут поранить кожные покровы и повредить дыхательные пути. По этой причине принимаются меры безопасности.

Каменная вата

Влагонепроницаемый, шумоизолирующий, не подверженный воздействию огня, паропроводящий материал. Имея значительную прочность, каменная вата для утепления фасада хорошо держит штукатурку, нанесенную на нее.

Шлаковая вата

Недорогой способ утепления. Правда, обладает значительными минусами — большой гигроскопичностью и теплопроводностью. Потребуется большой объем материала для качественного результата.

Базальтовая вата

Отличается таким свойством минваты, как крайне низкая влагопоглощаемость. Состоит из диабаза и габбро. Примеси синтетиков здесь обнаруживаются в мизерных дозах.

Преимущества и недостатки материала

Преимущества минеральной ваты позволяют называть ее одним из наиболее популярных материалов для утепления:

• Хорошая воздухопроницаемость. Минеральная вата идеальна для утепления строений из дерева, поскольку хорошо пропускает воздух.
• Пожаробезопасность. Абсолютно невоспламеняемая. Противостоит огромным значениям температуры, поэтому широко применяется при утеплении бань из дерева.
• Высокая шумоизоляция. Достигается особым сплетением волокон базальта наряду с заполнением воздухом межволоконных промежутков.
• Долговечность. Сделав один раз утеплениефасада дома минеральной ватой, можно забыть о подобных работах в дальнейшем.
• Теплоизоляция. Благодаря уникальной пористой текстуре базальтовая вата удерживает теплый воздух внутри дома зимой и не дает проникнуть горячему воздуху летом.
• Влагоустойчивость. Вата содержит водоотталкивающую пропитку. Повышенная паропроницаемость минеральной ваты обеспечивает конвекцию внутри изделия.
• Экологичность. Каменная вата — устойчивый с точки зрения химии утеплитель. Вата не гниет, не поражается микроорганизмами, грызунами.
• Удобство обработки. Сохраняет конфигурацию и не вызывает затруднений при воздействии инструментами.
• Универсальность применения. Доступно утепление как вновь возведенных, так и старых построек.
• Низкий удельный вес. Легка в транспортировке и в креплении.
• Быстрота монтажа. По преимуществу это относится к вате в плитах. За короткое время обрабатываются обширные площади.

Эти характеристики минваты делают ее оптимальным для фасада дома утеплителем при самостоятельных работах.

Рисунок 2. Базальтовая и минеральная вата.

Недочетов у минеральной ваты не так уж много. Столкнуться с ними можно, приобретая изначально некачественный материал. Тогда возможно промокание, потеря гидрофобных качеств, ломкость. Отмечают следующие недостатки:

• Относительная дороговизна. Большая цена изделий мировых брендов гарантирует чистоту производства и качество.
• Присутствие небольшого объема пыли. Каменная вата не вызывает неприятных ощущений, но при встряхивании возникают небольшие пылевые облачка. Чтобы избежать возможных негативных последствий, надевают индивидуальные средства защиты.
• Швы в областях стыковки. Там, где плиты недостаточно прилегают, образуются «мостики холода» при утеплении. Чтобы сократить потери тепла, эти места обрабатывают монтажной пеной.

Марки минеральной ваты и сферы ее использования

Выбор минваты складывается исходя из целей и объекта работ. Ее выбирают в случаях:

• при монтажевентилируемого фасада;
• для защиты оборудования, теплосетей и теплоцентралей;
• для утепления различных зданий;
• при внутренних изоляционных мероприятиях;
• как внешнее утепление с отделкой штукатуркой;
• как теплоизолятор плоских кровель полов, крыш, стен.

Наиболее известные и популярные марки, производители которых гарантируют высокое качество:

1. Предлагает универсальную каменную вату. Для горизонталей и вертикалей подходит Термо Ролл. Для полов, перекрытий, наружных стен идеальна Термо Плита. LMF Alur — плиты с фольгированием.
2. Широкий выбор теплоизоляторов для применения в зданиях различного назначения. Pure One — имеет высокие показатели по всем характеристикам. Плиты XPS хороши в утеплении фасадов.
3. Предлагает широкий выбор изделий из базальтовых волокон. Isover Classic состоит из двух матов. KT-37, KL-37 — изделия в плитах.
4. Технониколь. Выпускает базальтовую вату плиточно для кровель, фасадов, трубопроводов, полов — Базалит; облегченный вид — Технофас, универсальные плиты — Роклайт.

При покупке контролируют целостность упаковки. При поврежденной, имеющей разрывы термоусадочной пленке, имеет смысл заменить товар, потому что нарушенная упаковка способствует утрате качества.

Технология утепления фасада

Теплоизоляция фасада ватой своими руками вполне возможна при точном следовании технологии и очередности проведения работ по утеплению фасада каменной ватой: все манипуляции совершают при температуре воздуха от 5 до 25 градусов тепла и при влажности не выше 80 %. Важно затенять площадь открытого материала от воздействия ультрафиолета.

Рисунок 3. Монтаж вентилируемого фасада.

Процесс термоизоляции фасадов минеральной ватой производят по технологии «мокрый фасад», что подразумевает применение водных растворов на всех этапах, а завершающей обработкой являются штукатурные работы.

Необходимые инструменты

Для работ по утеплению фасадов ватой будет нужен строительный нож, металлический или деревянный профиль. Они помогут создать обрешетку.

Также потребуется клей для минваты и дюбеля с большими шляпками. Только одним клеем не стоит прикреплять утеплитель, так как внешние воздействия могут нарушить целостность крепления.

Подготовительные работы

Фасад очищается от различных неровностей и выпирающих элементов. Обязательно убираются любые металлические элементы, проводка, во избежание их окисления в толщине утеплителя из минеральной ваты. Снимаются слои предыдущих отделок. Различные углубления, трещины зачищаются и закрываются раствором.

Грунтование стены

Подготовленные стены загрунтовывают специальной грунтовкой, что создает изоморфную среду с низкой абсорбцией и выигрышный фон для скрепления клея.

Разметка рабочей поверхности

Поверхность утеплителя фасада размечают по периметру натянутыми шнурами так, чтобы расстояние между ними было не меньше одного сантиметра. Затем производится установка цокольного профиля, поддерживающего начальный ряд утеплителя. Это обезопасит его снизу от грызунов, позволит выровнять последующие ряды. Конструкции профилей крепят дюбелями. Планки закрепляются вертикально с шагом, слегка превышающим ширину утепляющего материала. Необходимо, чтобы он сам удерживался между профилями.

Видео урок по утеплению фасада минеральной ватой.

Приклеивание минеральной ваты на клеящий раствор

Непосредственно перед монтажом готовится раствор клея, продающийся в виде сухого порошка. Согласно инструкции должные объемы воды и порошков помещаются в чистую емкость. Специальным венчиком раствор смешивается при низкой скорости и оставляется на 5 минут. Затем смесь вновь перемешивается. Полученный клей необходимо использовать в течение 1-4 часов. Добавление большего количества воды ведет к снижению качества клея.

Приготовленная смесь накладывается на плиту и прижимается к стене. Материал необходимо разгладить до закрепления клея. Следующие ряды приклеивают после схватывания клеем предшествующих плит. Принцип связки применяется, как при укладке кирпича.

После монтажных работ необходимо избавиться от излишков клея, дабы предотвратить формирование открытых швов.

Во все время работы контролируют ровность стены строительным уровнем.

Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями

После приклеивания ваты необходимо дополнительно укрепить ее тарельчатыми дюбелями. Для них проделываются отверстия по центру и краям каждой плиты. Рекомендуется использовать 6-8 дюбелей на 1 кв. м. При этом размер дюбеля обуславливается толщиной и плотностью утеплителя из каменной ваты. Когда в матах присутствуют каверны, длина штифта должна покрывать два ребра мата. Крепление дюбелями возможно применять через 24 часа после приклеивания, так как механическое крепление провоцирует деформацию плит, не успевших полностью схватиться клеем.

Армирование и гидрозащита минераловатного фасада

После окончания монтажа минваты поверх нее наносится густой слой клея, в который вдавливается армирующая сетка. Применяется стекловолоконная сетка весом не менее 145 г/кв. м. Она приклеивается внахлест примерно 10 см. Сетки полностью утапливаются в клее. Монтаж начинают с углов, используя крепежные уголки. Сетка находится в толще раствора, не касаясь утеплителя.

Рисунок 4. Армирование поверхности утеплителя.

На откосах для отделки двери или окна следует создать примыкание к конструкции. Для этого на оконный или дверной блок прикрепляется специальный профиль примыкания, в который вводится сетка уголка, а после на весь откос наносится штукатурка базовым слоем, таким образом, армирование остается внутри.

После окончания работ по армированию, клей должен просохнуть полностью, затем необходимо зачистить неровности.

Декоративная отделка

Перед шпатлеванием необходимо загрунтовать армированный слой. При этом финишное покрытие наносят не раньше, чем через 3 дня и не позже, чем через 3 месяца после базового слоя. Завершающая отделка осуществляет две функции — защищает вату от влияния погоды и украшает фасад.

Если предполагается утепление под сайдинг, оптимально будет организовать вентилируемый фасад. Перед монтажом ваты на стену наносится пароизолирующая влагонепроницаемая пленка. Минвата крепится между брусьями деревянной обрешетки тарельчатыми дюбелями без использования клея. Затем покрывается гидроизоляционной мембраной, при этом стыки проклеиваются бутиловой лентой, чтобы уберечь утепляющий слой от влаги. После этого устанавливают контробрешетки и крепят сайдинг.

Рисунок 5. Декоративная отделка фасада сайдингом.

Технология оштукатуривания минваты

Современные отделочные покрытия разнообразны по составу и качествам. В данном случае подойдет минеральная или силиконовая штукатурка. Акриловая будет не так хороша, так как она создает непроницаемую для пара пленку, и в минеральной вате для утепления будет накапливаться конденсат. От структуры и величины зерна покрытия зависит окончательный вид фасада. Нужно выбрать безветренный сухой день при температуре от 15 до 25 градусов тепла для работ.

Как держится штукатурка на минвате

Чтобы добиться идеального схватывания штукатурки с утеплителем проводят монтаж армирующей сетки. Затем стену ровняют большим шпателем или кельмой. Альтернативный способ — закрепление сетки саморезами с последующим нанесением раствора. Если планируется применение силиконовой или силикатной штукатурки стены грунтуют специальным составом. Сетка предварительно обрабатывается защитным щелочным составом.

Оштукатуривание стен

Технология утепления фасада ватой под штукатурку предполагает приготовление штукатурки приблизительно так же, как и клеевого раствора. Порошок смешивается с водой до однородной смеси, которую шпателем набрасывают на поверхность. Чтобы получить фактуру ждут пару минут, чтобы масса начала подсыхать, затем разглаживают нанесенную штукатурку движениями сверху вниз. Благодаря крохотным комочкам в составе смеси при проглаживании создается уникальный фактурный рисунок.

Эффект «короед» создают путем добавления камешков 2-3-мм. При разравнивании состава получаются бороздки, напоминающие изъеденное короедом дерево.

Эффект «шубы» получается при прокатывании валика по выложенному слою. Такой же рисунок получается, когда приложить и тут же отдернуть кельму.

Когда поверхность полностью высохнет, ее можно окрасить. Хорошо подойдут краски на водно-дисперсионной основе. Их состав включает акрил, силикон, жидкое калиевое стекло.

Самостоятельное утепление стены дома минеральной ватой вполне возможно при соблюдении всех этапов работы. Также важно выбирать близкие по значениям теплопроводности, гигроскопичности, коэффициенту теплового расширения утеплитель и штукатурку, тогда и срок службы утепленного фасада будет максимальным.

Руководство по утеплению фасада минватой

Маты, как правило, имеют периметр 1000×600 мм, а толщина варьируется от 40 до 200 мм, а вот ширина рулона при такой же толщине может быть как 600, так и 12000 мм. Плотность утеплителя может быть разной, варьируясь в пределах от 30 до 100 кг/м3. Технология монтажа фиброцементных плит здесь: https://frontfacade.com/ventiliruemye-fasady/fibrocementnye-paneli/vidy-i-xarakteristiki-fibrocementnyx-plit.html.

Виды минеральной ваты и способы утепления фасадов

В зависимости от материала, из которого изготавливается утеплитель, минеральная вата, может быть трех видов:

1. шлаковата,
2. камневата
3. стекловата.

Но это не отражается на теплоизоляционных свойствах утеплителя. Способы утепления фасадов минеральной ватой могут несколько отличаться друг от друга, но суть остаётся неизменной.

• На очищенной поверхности стен крепятся бруски (толщина брусков при этом должна быть равна ширине утеплителя), сооружая каркас.
• Между брусьями каркаса натягивается пароизоляционная пленка,
• поверх нее крепятся специальными дюбелями теплоизоляционные плиты.
• На следующем этапе поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку (рекомендуется делать нахлест 10-15 см).
• На заключительном этапе на бруски получившейся обрешетки устанавливают отделочный материал.

Процесс утепления фасада каменной ватой представляет из себя: сборку кронштейнов, которые будут держать утеплитель, дополнительно к цоколю дома нужно будет по периметру прикрепить опорный уголок, на котором будет стоять первый ряд утеплителя.

Базальтовая вата, как и каменная, изготавливается из габбро или диабаза. Но отличается тем, что не содержит никаких дополнительных минеральных и связующих компонентов. Благодаря технологии изготовления базальтовой ваты, высокие температурные перепады от (+1000°С) и до (-190°С) в процессе ее эксплуатации, никаким образом не изменят ее свойств. Базальтовое волокно производится как в рулонах, так и в плитах. А еще оно продается в рассыпном виде. К недостаткам базальтовой ваты можно отнести, ее высокую стоимость. Ознакомьтесь с техническими характеристиками пенопласта и тонкостями его монтажа в качестве утеплителя фасада.

Технология утепления фасадов минеральной ватой

Прежде чем приступить к утеплению фасада минеральной ватой, необходимо поверхность стен избавить от каких-либо неровностей, ненужной арматуры. Затем:

• подготовленная поверхность грунтуется.
• далее монтируется каркас, рекомендуется выбирать толщину бруса, равную толщине утеплителя.

Если в чистовой отделке будет использоваться сайдинг, то остается только сделать обрешетку под сайдинг. Если планируется финишная отделка штукатуркой, то утеплитель дополнительно проклеивается армированной сеткой (сетка ложится с нахлестом в 10 см) и грунтуется.

Цена на минеральную вату для утепления фасадов

Цена на утепление фасада минватой определяется исходя из стоимости используемых материалов и объема монтажных работ по фасаду. Инструкцию по выбору материала для утепления фасада читайте на этой странице.
Один квадратный метр минваты, толщиной 100 мм, в среднем составит 250-350 рублей.
Работа по утеплению фасада минеральной ватой обойдется Вам примерно в 1250 руб/м2.
На картинке показана схема устройства фасада с применением минеральной ваты

Утепление фасадов дома минватой

Существуют различные методики наружного утепления стен, но наиболее прогрессивной и универсальной в современном строительстве считается технология навесных вентилируемых фасадов. Этим красивым термином в числе прочего обозначают и утепление под сайдинг. Для индивидуального домостроения такой способ оптимален, на сегодняшний день он применяется практически повсеместно.

Технология утепления, точка росы

Первое важное правило: утепление фасадов всегда выполняется снаружи (т. е. с улицы) и никогда не делается изнутри (со стороны помещения). Исключение составляют редкие случаи, когда это принципиально невозможно (например, при дополнительном утеплении городской квартиры или когда фасад дома уже завершён и не подлежит переделке).

Такое ограничение обусловлено естественными свойствами атмосферного воздуха. Чем выше его температура, тем больше он содержит паров воды. При охлаждении воздуха «лишняя» влага конденсируется, переходя из газообразного состояния в жидкое, и оседает на более холодных поверхностях. Наглядная иллюстрация этого эффекта — запотевший стакан или бутылка с охлаждённым напитком. Резко остывая вблизи холодной поверхности, воздух отдаёт лишнюю воду в виде пара, оседающего капельками на стекле. Температуру, при которой начинается запотевание, называют точкой росы (она зависит от различных факторов, но сейчас это неважно).

Стекло — тонкое, однако граница конденсации может располагаться и в толще конструкции. Например, внутри стены, отделяющей нагретое помещение от холодной улицы. По мере снижения наружной температуры точка росы смещается внутрь, в какой-то момент достигая комнат, где становится сыро, неуютно, может появиться плесень. Подобное часто случается на неутеплённых дачах или в домах с недостаточной толщиной теплоизоляции (или ненадлежащим качеством её монтажа) во время резкого похолодания, а также осенью или весной, когда суточная разница температур ощутима.

Если утеплять изнутри, конденсация будет происходить прямо в слое теплоизоляции или в месте контакта между уличной стеной и утеплителем, который может отсыреть и потерять свои свойства, ведь испарять излишки влаги ему некуда (внутри помещения уже избыточная влажность).

Поэтому задача утепления — не только защитить дом от холода, но также предотвратить сырость внутри. Необходимо, чтобы даже при самой низкой зимней температуре точка росы никогда не смещалась внутрь помещения, а лучше — всегда была расположена в толще внешней теплоизоляции, откуда лишняя влага будет испаряться естественным образом.

Вентилируемый фасад, выбор утеплителя

Перечисленным требованиям наилучшим образом отвечает конструкция, получившая название навесного вентилируемого фасада. К наружным стенам крепится слой теплоизоляции (которую при необходимости закрывают «дышащей», т. е. паропроницаемой гидроветрозащитной мембраной). Его рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить надёжную тепловую защиту и нужное положение точки росы с возможностью выхода избыточной влаги в вентилируемый зазор. Это — обязательный компонент системы, он расположен между облицовкой и утеплителем, позволяя ему свободно испарять лишнюю влагу.

Поверх монтируют сайдинг, профнастил, вагонку, блок-хаус и пр. Аналогичным образом устроены вентфасады городских зданий, только отделку там применяют другую (стальные панели или кассеты, керамогранитные плиты, композитные панели и др.).

Оптимальный материал для утепления — минеральная вата, например ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг. Она хороша тем, что при малом весе обладает низкой теплопроводностью (т. е. высокой энергоэффективностью и оптимальным классом сохранения тепла в доме), хорошей эластичностью и упругостью, высокой прочностью на разрыв. Её удобно перевозить и легко монтировать. Благодаря своей волокнистой структуре она обладает хорошей паропроницаемостью, т. е. эффективно испаряет излишки воды. Эта разновидность теплоизоляции не крошится, не ломается и не осыпается со временем. Она негорючая, поэтому практически безальтернативна для индивидуального строительства в части безопасности для дома и семьи.

Минеральную вату ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг отличает оптимальный класс сохранения тепла: её коэффициент теплопроводности λ равен 0,034 W/(m•K). Материал разработан для наружного и внутреннего применения, подходит для фасадов и крыш. Его можно использовать как универсальный, что упрощает работу и минимизирует количество отходов. Благодаря повышенной упругости, способности сжиматься и восстанавливаться он надёжно фиксируется между направляющими каркаса без дополнительного крепежа и плотно прилегает к несущей поверхности, заполняя все её неровности.

Для удобства применения теплоизоляцию выпускают в плитах размером 610 х 1 000 мм и толщиной 50 или 100 мм. Они упакованы в пачки по 10 или 5 штук соответственно, которые весят менее 6 кг, что позволяет без проблем перевозить их легковым автомобилем и переносить вручную.

Ещё один возможный вариант утеплителя — базальтовая вата ИЗОВЕР Мастер Тёплых Стен. Она более жёсткая, крепится с помощью тарельчатых дюбелей. Также подойдёт для коттеджей из кирпича или газобетона.

Внешнюю защиту минваты от дождя и от выдувания волокон при сильном ветре обеспечивает гидроветрозащитная мембрана ИЗОВЕР Ветранет. Она паропроницаема, поэтому не мешает испарению влаги в вентзазор. Монтируется непосредственно на утеплитель перед установкой фасадной облицовки.

Важный момент: пароизоляция. Увлажнение минваты могут вызвать не только конденсат и дождь, но также водяные пары, проникающие наружу из помещений сквозь ограждающие конструкции. Защищает от них пароизоляционная мембрана, например ИЗОВЕР Паранет. Она не пропускает испарения внутрь стены, тем самым оберегая несущие конструкции и теплоизоляционный материал от избытков влаги. Монтируется пароизоляция изнутри помещений, под финишной отделкой. Поскольку она не является частью конструкции вентфасада, о ней иногда забывают (особенно часто — при утеплении старых построек своими силами).

Частный случай: каркасный дом. Он не имеет сплошных несущих стен. Эту функцию выполняет полый каркас, внутрь которого помещают утеплитель. Снаружи его закрывают мембраной или ветрозащитным листом Gyproc GTS9, специально разработанным по финской технологии. В части внешней обшивки и вентилируемого зазора конструкция аналогична вентфасаду.

Теплотехнический расчёт

Для расчёта толщины утеплителя требуются соответствующие навыки или участие специалиста. Однако существуют теплотехнические калькуляторы, намного упрощающие задачу. Например, базовый калькулятор ISOVER позволяет выбрать оптимальный материал утепления и рассчитать его толщину, указав регион и основные характеристики постройки: стройматериалы, площадь, высоту, этажность, параметры остекления.

Тем, кто занимается проектированием или хочет получить детальный расчёт теплоизоляции со всеми формулами и нормативами, поможет проектный калькулятор ISOVER.

К примеру, в Подмосковье среднему коттеджу из бруса будет достаточно 50 мм слоя минваты ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг. Аналогичная постройка из пеноблоков потребует 100 мм утепления (его толщина напрямую зависит от толщины и типа несущих стен, перед выбором рекомендуем произвести индивидуальный расчёт на теплотехническом калькуляторе).

Желающие изучить вопрос более детально могут ознакомиться с содержанием соответствующих нормативных документов: СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (новая редакция, вступает в силу в июне 2021 года), СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и пр. Утепление каркасных построек подробно описывает СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Этот документ представляет собой адаптированный канадский стандарт Design and construction of wood-frame single family houses (в переводе — «Проектирование и строительство деревянных каркасных односемейных домов»).

Порядок выполнения работ

1. Подготовка к утеплению

У каменных построек (из кирпича или пеноблоков) нужно осмотреть фасады, удалить наплывы раствора, заделать ремонтным составом трещины, значительные сколы или выбоины.

Сруб, особенно «в возрасте», требует более тщательной подготовки. Сперва следует проверить состояние зазоров между брёвнами или брусом, удалить оттуда мусор, при необходимости — остатки пакли, заменив её специальным шнуром для заполнения швов и герметиком. Очистив фасад от плесени, мха и гнили, можно обработать его антисептической пропиткой.

Если отсутствует система вентиляции, перед утеплением рекомендуется установить рядом с окнами вентиляционные клапаны. В отличие от тех, что встречаются в городских квартирах, они должны работать в обе стороны, т. е. обеспечивать как приток свежего, так и удаление отработанного воздуха (а вместе с ним — излишков влаги). Нужны они только в домах с круглогодичным проживанием: летом в них особой надобности нет (можно обойтись проветриванием через окна). Однако если у вас установлен кондиционер, регулируемые клапаны для притока и вывода воздуха понадобятся и в тёплое время года.

2. Монтаж обрешётки

Каркас вентфасада обычно делают из бруса 50 х 50 или 100 х 50 мм, его монтируют к стене вертикально на расстоянии 600 мм (в свету). Крепят направляющие оцинкованными или жёлтопассированными саморезами (в дерево или дюбель, в зависимости от материала стен) с шагом 400 мм. При установке на дюбель предварительно сверлят отверстия в брусе или каменной кладке (газобетон, кирпич и др.).

Между брусками, установленными с шагом 600 мм (в свету), плиты минеральной ваты ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг идеально встают враспор без крепежа. При нестандартном шаге обрешётки утеплитель необходимо нарезать, оставляя с боков лишних 10–15 мм для установки враспор (припуск добавляется после замера в самом широком месте). Для раскроя берут нож с длиной лезвия не менее 150 мм. Оптимальный вариант — специальный нож ISOVER.

Если требуется утепление в два слоя, направляющие второго крепятся горизонтально к брускам первого. Такая необходимость может возникнуть, например, при недостаточной толщине утепления по расчёту для достижения максимальной энергоэффективности (если отопление электрическое) или при строительстве в северных регионах, для которых теплотехнический калькулятор выдаёт слой минеральной ваты более 100 мм. Иногда два слоя устраивают вместо одного (например, 50 + 50 вместо 100 мм) с целью повысить эффективность утепления: горизонтальные плиты перекрывают деревянный каркас, минимизируя количество мостиков холода.

Мембрану ИЗОВЕР Ветранет (паропроницаемую, т. е. «дышащую») монтируют вплотную к утеплителю и крепят к направляющим строительным степлером. Раскатывать рулон следует горизонтально, слева направо. Монтаж идёт снизу вверх, чтобы сделать между полотнами перехлёст, защищающий утеплитель от капель конденсата, стекающих вниз. Полотна мембраны немного натягивают, не допуская образования волн. Перехлёст между соседними полотнами не должен превышать 150 мм, иначе паропроницаемость может снизиться. Важно следить, чтобы маркировка с логотипом всегда была обращена к улице, поскольку мембрана максимально паропроницаема только в одну сторону. Кроме того, внешняя сторона более устойчива к ультрафиолетовому излучению.

5. Вентилируемый зазор

Его ширина должна составлять 40–50 мм. Для устройства вентзазора поверх гидроветрозащитной мембраны крепят ряд вертикальных брусков контробрешётки соответствующего сечения.

Для удаления попадающей в зазор воды внизу устанавливают отлив, а для защиты от мышей, крыс, других мелких животных — оцинкованную сетку с ячейкой 5 х 5 мм.

Особенности её монтажа зависят от типа: на этом этапе нужно следовать указаниям из прилагаемой производителем инструкции. Так, деревянную вагонку или виниловый сайдинг прибивают оцинкованными гвоздями прямо к направляющим.

Профнастил или стальной сайдинг монтируют на металлическую подконструкцию, которая крепится к несущим стенам специальными кронштейнами. Их устанавливают вначале, затем описанным выше способом монтируют деревянную обрешётку, вставляют минвату, натягивают мембрану. В завершение на кронштейны навешивают направляющие из оцинкованной стали и крепят к ним стальную облицовку. Длина кронштейнов подбирается так, чтобы её хватило на вентзазор.

Вентилируемый фасад — наиболее современный и технологичный метод утепления в частном и индустриальном строительстве. Он обеспечивает эффективную, надёжную тепловую защиту дома без значительного увеличения толщины и веса несущих конструкций. Монтировать систему можно в любое время года, так как в составе технологии нет мокрых процессов и морозы на результат не влияют. Используемая внутри вентфасада минеральная вата служит десятки лет, не разрушаясь и не теряя своих свойств.

Выбор минваты и технология утепления фасадов минеральной ватой под штукатурку

Энерготеплосбережение зависит от качества фасада здания. Добиться реальной надежности и функциональности фасадных конструкций помогут высокоэффективные разработки вкупе с долговечными современными строительными материалами. Технология утепления фасада минватой вобрала в себя несколько основополагающих преимуществ:

• Стойкость к атмосферным воздействиям;
• Преимущественная теплозвукоизоляция;
• Негорючесть;
• Устойчивость к деформации;
• Небольшой вес;
• Гидрофобность;
• Длительная эксплуатация;
• Воздухопроницаемость;
• Экологичность.

Какую выбрать минвату

Минераловатный утеплитель (минвата) делится на несколько разновидностей:

• Каменная (базальтовая) – в ее состав включены расплавы осадочных или извергаемых горных пород, а также доменных шлаков;
• Шлаковая – изготовление которой основано на отходах доменных печей;
• Стекловолоконная – сырьем для нее является кварцевый песок, бура, доломиты, стеклобой.

Перечисленные виды подходят для наружного утепления фасада под штукатурку.

Покупая утеплитель для стен, желательно отдавать предпочтение проверенным производителям. К таковым относятся:

• «Кнауф»;
• «ТехноНиколь»;
• «Парок»;
• «Урса»;
• «Роквул».

Продукция известных компаний сертифицирована, обладает знаком качества и имеет несколько марок:

• Минвата с плотностью П-75 чаще используется в качестве утеплителя на горизонтальных поверхностях: крыш, чердаков, газовых и тепломагистралей. Низкая плотность (75кг/куб. м) не позволит выдерживать механические нагрузки, поэтому для утепления стен не пригодна;
• Марка минваты П-125 применима для отделки внутри зданий: потолка, межкомнатных перегородок, пола. Обладает превосходными звукоизоляционными свойствами;
• Повышенная плотность и жесткость минваты ПЖ-175 позволяет использовать ее как утеплитель в металлических и железобетонных конструкциях;
• ППЖ-200 – наиболее выносливый материал. Его показатель плотности достигает 200 кг/куб. м, что является отличным показателем для утепления металлических и железобетонных стен, а также дополнительной пожарозащиты.

Технология монтажа

Схема утепления фасада минватой под штукатурку

Мокрый способ монтажа нашел себя в использовании термореконструкции отстроенных зданий из бруса или кирпича и представляет собой приклейку теплоизоляционных плит под штукатурку.

Требуемые инструменты

• Широкая кисть или макловица для грунтования стен;
• Уровень и рулетка для контроля качества устанавливаемых деталей;
• Терка из нержавеющей стали с зубьями шириной 8-10 мм;
• Строительный мастерок;
• Канцелярский нож для нарезания армирующей сетки;
• Пластиковый полутер для нанесения и формирования структуры штукатурки;
• Специальный нож для нарезания минваты;
• Молоток для забивания дюбелей;
• Перфоратор с буром, равный длине забивного дюбеля;
• Миксер для вымешивания раствора клея;
• Для работы на высоте может понадобиться стремянка или строительные леса.

Материалы для проведения работ

• Минеральная вата в плитах;
• Дюбеля-зонтики с термической головкой (для предотвращения образования пятен ржавчины на штукатурке);
• Оцинкованные профили, которые будут служить опорой для нижнего ряда теплоизоляции;
• Сетка для армирования, стойкая к щелочной среде, присутствующей в растворе;
• Фасадная штукатурка на цементной основе;
• Декоративная штукатурка;
• Грунтовочный раствор-антисептик;
• Металлопрофиль или деревянный брус для опоры нижнего ряда утеплителя.

Особенности подготовительных работ

Началу монтажных работ предшествует осмотр подготавливаемого поля деятельности. Стены должны быть очищены от загрязнений, пыли, некачественного штукатурного слоя, выступающих частей. Выщербления в подготавливаемых поверхностях заделываются штукатурными смесями.

Желательно избавляться от декоративных материалов на стенах. Иначе преимущества минваты сводятся к нулю.

Предварительная очистка стен

Последующий этап – грунтование в 2 слоя. Это позволит:

• Достигнуть максимальной прочности обрабатываемой поверхности;
• Улучшить сцепление с материалами;
• Обеспечить наилучшее впитывание применяемых строительных смесей;
• Гарантировать противогрибковую защиту.

Закрепление стартового профиля

Убедившись в отсутствии неровностей на поверхностях стен при помощи уровня, закрепить алюминиевую или деревянную рейку в месте соединения фундамента со стеной. Участие в установке цокольного профиля принимают перфоратор, высверливающий отверстия, дюбеля с пластиковыми чопиками и шурупы.

Монтаж цокольного профиля

Монтаж горизонтальной основы решает несколько задач:

• Служит опорой для удерживания плит;
• Дает начало ровному приклеиванию минваты;
• Защищает нижний край от механических повреждений и грызунов;
• Предотвращает набухание утеплителя в ливневый период.

Нанесение клеевого раствора

Смеси из клея для крепления теплоизоляционных плит под штукатурку необходимо выбирать, исходя из следующих показателей:

• Высокая адгезия;
• Достаточная паропроницаемость;
• Способность выдерживать перепады температур, влияние осадков, ультрафиолета.

Соблюдая инструкцию на упаковке клея, сухая смесь разбавляется водой при непрерывном размешивании миксером до необходимой однородной консистенции. Полученный раствор наносится кельмой не толстым слоем по всей площади монтируемой плиты. Затем по периметру формируется рамка из клея шириной 4-5 см, а в центральной части следует набросать несколько «куличей» раствора.

Нанесение клеевого раствора на плиту минваты

Нижнюю поверхность плиты тоже необходимо защитить. Для этого следует изготовить «конверт» из кусков армирующей сетки:

• При помощи зубчатого шпателя на высоту 15-20 см нанести раствор над цокольным профилем;
• При помощи мастерка вдавить в раствор один край сетки, оставив свободной другую сторону для оборачивания плиты.

Промазанный теплоизоляционный материал приклеиваем к стене, ведя монтаж от нижнего угла здания. Принцип укладывания плит схож с кладкой кирпича: они выстилаются горизонтальными рядами в шахматном порядке. Между плитами не должно быть зазоров. Качество геометрии проверяется строительным уровнем.

Неровности и шероховатости зачищаются при помощи абразивной терки. Сухой широкой кистью поверхность стен отряхивается от частиц отслоившегося материала.

Крепление утеплителя дюбелями

Тарельчатый дюбель со стальным сердечником

После высыхания клея (2-5 суток) плиты следует закрепить тарельчатыми дюбелями. Для этого при помощи перфоратора высверливаются отверстия под крепления. Их количество составляет 5-7 шт. на 1 плиту (4 по углам, 1-3 в центральной части) с захватом 4-х примыкающих утеплителей. Дюбели не должны выступать за плоскость теплоизоляционного материала.

Углы строения являются зоной усиленной ветровой нагрузки и должны быть обеспечены усиленным дюбелированием.

Формирование откосов и угловых зон

Все проемы являются благоприятными зонами для растрескивания защитного слоя. Для того, чтобы через примыкание окна не попадала влага под утеплитель, необходимо прикрепить профиль примыкания с вклеенной сеткой. Он же предотвратит загрязнение оконной рамы во время монтажа.

Армирование угла при помощи специального профиля

Для этого надо нанести клеевую массу на откос, вдавливая его в сетку с профиля. Легкими движениями формируется откос.

Усиление углов на проемах происходит за счет так называемых «косынок»:

1. Из сетки вырезается полотно размером 20х30 см;
2. Под «косынки» грунтуются основания на угловых зонах проемов;
3. Зубчатым шпателем наносится клей в эти области под углом 45 o ;
4. Полотна сетки вдавливаются шпателем в раствор.

На внешних углах утеплителя проемов также требуется усиление. Поверхность грунтуется клеем под установку углового профиля и монтируется на все угловые поверхности здания. Профиль подрезается так, чтобы сетка имела нахлест. Пластиковые уголки с вклеенной сеткой являются также обязательным атрибутом для формирования внешних углов здания.

Армирование минеральных плит

Перед армированием вату грунтуют клеевым составом. На этом этапе нужно подвернуть «конверты» армирующей сетки и нанести зубчатым шпателем основной клеевой слой.

Процесс армирования

Подготовленную сетку развернуть по стене сверху вниз и «втопить» в клей. Не давая высохнуть этому составу, втереть шпателем еще один слой клея. Следующее полотно стыкуется с предыдущим с нахлестом в 10 см.

По прошествии 24 часов поверхность подчищается абразивной теркой от наплывов клея и грунтуется кистью. Через 3-5 часов стены готовы к оштукатуриванию.

Нанесение декоративной штукатурки

Используя терку из нержавеющей стали, штукатурку наносят ровным слоем. Его толщина зависит от размеров зерна декоративного заполнителя.

Нанесение штукатурного слоя

Когда смесь перестанет прилипать к инструменту, можно переходить к формированию фактуры поверхности штукатурки. Для этого пригодится пластиковая терка, при использовании которой проявляется текстура зернистости.

Добавляя в фасадную штукатурку колер, можно придать строению любой оттенок.

Стоимость за квадратный метр работ

Специалисты по монтажу могут предложить профессиональное исполнение мокрой отделки фасада здания. Трудозатраты исчисляются следующими пунктами:

• Подготовка основания стен;
• Монтаж плит;
• Нанесение армирующего слоя;
• Формирование фактуры штукатурки;
• Отделка оконных откосов;
• Монтаж и демонтаж строительных лесов и пр.

К примеру, у «Строй-Континент» стоимость 1 кв. м утепления фасада начинается с 350 рублей, а у группы компаний «Зодчий» цена за монтаж плит несколько выше – от 390 рублей за 1 кв. м. «ЛюксЭлитСтрой» за подобные работы выдвигает цену в 380 рублей, а «Бригада Частных Мастеров» назначила стоимость – 300 рублей за квадрат.

Качественные работы обеспечат жилью экономию затрат на отопление, а также оградят от климатических «сюрпризов» на долгие десятилетия. Ведь при правильно выполненном монтаже утеплителя срок эксплуатации здания повышается на 30 лет.